戶外微距附件

㈠ 微距，為何總模糊

許多攝影新手們開始玩微距，拍出來的微距總是模糊不清，為何？原來，拍微距不僅是個體力活，還是個技術活。掌握好幾個常見的問題就能解決好。 本文使用相機：尼康D300鏡頭：105VR、70-300VR、50 1.4d 問題一：太近解決辦法： 拍微距自然是越近才有沖擊力，但煩惱來了，許多人發現近了不好對焦，加上廣角端造成的誇張透視和大范圍的背景有時會令人煩惱：透視誇張，物體變形；因此在拍微距時使用標准焦段到中長焦段為多，清晰第一。 如果想達到超過1:1數倍的放大比率，可以使用長焦鏡頭反接定焦鏡頭的方法（具體的接法，今後會介紹）。使用此種方法甚至可以在一整幅畫面上拍攝一粒小米、蚊子的單個翅膀。使用200長焦反接50定焦拍到的超微距 問題二：太淺解決辦法： 微距攝影因為離物體太近，就算使用很小的光圈，景深也非常淺。淺到花蕊還清晰，到下面的花瓣就模糊了。你可以減小放大比率，並離被攝物遠些，另外，進一步的縮小光圈值即可，甚至使用鏡頭所能達到的最小光圈。 問題三：太焦解決辦法： 因為微距的景深極淺，如果沒有找到合適的焦平面，就很容易失焦，讓圖片看起來模糊一片。正確的方法是讓相機的鏡頭與希望被攝體清晰的部分相平行，這樣就較容易得到一張銳利、清晰的照片了。 問題四：太慢解決辦法： 拍攝飛行的昆蟲是相當困難的，差一點兒就失焦了 。並且昆蟲在快速飛行過程中，大部分相機的自動對焦功能將失效。你需要將鏡頭調為手動，調好焦段、構好圖。快門速度要調高些，實在不行提高ISO值。然後跟拍飛行中的昆蟲，在取景框中目測合焦時果斷按下快門。 問題五：太暗解決辦法： 昆蟲經常會在樹蔭下或陰暗的角落棲息，一般環境光線很暗。再加上微距攝影需要極小的光圈值，所以拍糊的機率非常之大。解決的方法很簡單，你需要使用外置閃光燈或者環形閃光燈、雙頭微距閃光燈用來補光，以瞬間凝固被攝物體。編後： 微距看似簡單，卻是攝影裡面比較難掌握的一個分支。除了其淺的景深，野外較惡劣的環境, 以及眾多的微距附件外。還對人的體力，眼力等都有較高的要求。通常來說，使用外置閃光燈是非常好的解決之道，不但補充環境光線，還可以更好的凝固住快速運動的物體。微距攝影需要洞察微小世界的眼晴, 需要花大量時間去觀察與發現身邊微小事物的美感。

㈡ 微距攝影怎麼拍，有什麼技巧嗎

1、用你最大的努力去聚焦
拍攝微距照片，訣竅就是聚焦要精確；因為微距照片的清晰焦點范圍很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍攝花朵上蜜蜂的微距影像，必須確保蜜蜂精確聚焦清晰；假設從鏡頭到蜜蜂的距離變化了哪怕不到1厘米，都會失去清晰焦點。因此，在拍攝奇妙的微距照片過程中，聚焦是極折磨人的。
一般自動對焦在微距的用途相當有限。因為當你用自動對焦對好以後，再構圖時你已經移動了相機，而對焦亦已經不同。當然最先進的多點對焦相機閃可以解決此問題。
正確的對焦方法是先在鏡頭上設定大約的放大率，接近主題，構圖，再對焦。
緊記的是：先粗略對焦，再構圖，再精確對焦。因為若你用自動對焦或對焦指示或裂像對焦而將主題放在畫面中央先對焦，當你移動相機時，對焦位已經不同。即使你能保持相機/鏡頭與主題的距離（極難做到），由於三角關系，在非中央的主題的在中央的主題對焦點仍是不同的！ 由於拍攝微距景物手震的影響比一般情況明顯得多，除了上下左右的震動被"放大"了外，亦會影響前後對焦；但另一方面由於要得到大景深而要收細光圈；所以如是拍攝靜物，腳架是最佳的固定相機方式。
如要拍攝昆蟲等會動的東西，其難度相應較高。小心使用的話，腳架仍是可行。但若要使用手持，則需注意當時所用的快門，及拍多些菲林以增加成功機會。當然，高速菲林可以幫助提高快門速度。
在戶外拍攝，即使用上腳架仍要注意風的問題。很多拍攝主題都很容易被風吹動，這時除了等以外亦可用對象擋風。從前有些影友會帶備黑卡雨傘等以作此用途。
2、使用你能承擔得起的最好的鏡頭
攝影說到底只不過是物體在膠片上成像而已，靜態情況下，在光路上對成像起決定因素的就是鏡頭的素質。一隻好的鏡頭可以在單位面積內表現更多的細節，邊緣成像質量與中心相差很小，並且沒有明顯的色散。微距鏡頭是拍攝微距的最佳選擇，各個品牌的微距鏡頭都毫無例外地擁有非常高的成像質量。如果對像場是否平直有特殊要求的話，微距鏡頭更是唯一的選擇。
必須指出的是，對於成像來說，鏡頭無疑是重要的，論壇中很多朋友也熱衷於討論各種鏡頭的成像差異，但真正把手中鏡頭發揮出極至的並不在多數。比較不同鏡頭的素質、甚至要用某款鏡頭挑戰其它，起碼要把自己的鏡頭用好才是。做個簡單的算術（也許過於簡單了，用不著深究），假如鏡頭A的實際質量是5，B的實際質量是4，A的使用者發揮了70％的像質，而B的使用者更加細心，發揮了95％，最終的結果還是B取勝了。所以這種比較不能真正說明問題。打這個比方是想說明∶其實我們很多朋友手中的鏡頭已經足夠好了，只是在技術上提高的餘地還很大，花更大的耐心研究一下技術恐怕比更新器材更容易獲得成功。
3、使用穩定的三腳架
微距攝影一般都需要比較慢的速度。以我們熟悉的陽光16法則為例，該法則適用於晴朗天氣下無窮遠合焦的情況。對於微距攝影來說，當鏡頭合焦在比較近的距離時，光線在鏡頭延伸筒內有一定的損失，所以這個法則要修正為「陽光11法則」。也就是說∶在晴朗的陽光下，在拍攝充分照明的近物時，對應於f11的光圈，速度應為1/ISO。對於100度的膠片來說，上述情況下，應該使用1/125的速度。但是大多數情況下，為了獲得均勻、細致的照片，拍攝微距應該盡量避免強烈的陽光直射，拍攝的時間大多為清晨和傍晚，多雲的天氣是最佳選擇。比較講究的攝影師，如果必須在高角度的太陽光下進行拍攝，則有意使用柔光板、遮光傘等設備進行遮擋。何況很多情況下，為了獲得更高的放大倍率及特殊效果，還會使用一些額外的微距附件，比如延伸筒、增距鏡或者琥珀鏡、偏振鏡等等。這時實現正常曝光需要的速度就大大降低，根據我的經驗，這個速度通常在1/30-4」之間。如果你偏愛使用低感光度的膠片，就要面臨更大的挑戰。不知道在座的有幾位有信心以1/8」手持獲得高質量的微距片子，反正我不行。所以，三腳架對於微距攝影來說絕對是必須的。在拍攝了一段時間的微距以後，我現在基本上是沒有三腳架就不按快門的。
理論上講，三腳架越重越好。對於拍攝微距來說，我們必須在重量和便攜性上做一個妥協。所以你能抗得動的最重的三腳架是對於你來說最好的選擇。如果三腳架本身的重量還不夠穩固，在使用的時候還可以附加一些額外的重物，比如石塊、攝影包等等。不過必須保證這些附件不能隨便晃動，否則只能適得其反。順便提一下，選擇微距用的三腳架，除了重量以外，三腳架能否很方便地降低到地面高度是另一個重要的指標，因為很多情況下，主體的位置是貼近地面高度的。而且重心低的三腳架可以有效減少晃動。
使用三腳架時，盡量不要升高中柱，最好也不伸出最細的腿節，並且一定要確認所有的可活動部位都已完全鎖死，任何松動的部位都會把振動放大。選擇放置三腳架的位置時也應盡量選擇堅固並有一定摩擦力的平面。大家可能都有體會，在家裡光滑的瓷磚地面上，用手向下按壓三腳架的雲台，幾乎所有三腳架都會有一定的滑動。如果在野外必須架在松軟的土地上時，應該事先把各條腿都壓實，盡量戳到底，有腳釘的最好使用腳釘。使用各種雲台或者球頭時，應該盡量保證相機、鏡頭的重心在三腳架的中心線上，這樣機身上的振動可以在一定程度上被三腳架吸收掉。
4、使用快門線和反光鏡鎖
按動快門的瞬間動作會使機身產生一定的位移。雖然通過訓練可以在一定程度地減少其影響，但是很難根除，特別是三腳架不夠穩定的時候更要小心。如果一定要手動觸發快門的話，最好通過某種動作使身體與三腳架、相機形成一個整體。比如∶左手向下壓住雲台，肘部向內側夾緊，右手抓緊機身手柄，食指勻速按動快門並且盡量保證用力的方向是垂直向下的。
反光鏡升起時的振動過程大約會持續1/15秒，所以反光鏡鎖的適用范圍大約在1/30-1/2秒之間。我個人拍攝微距的時候總是盡量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范圍內。對於長焦鏡頭來說（看到過有人說135mm以上），MLU功能是很有幫助的。
不知道有沒有人曾經測試過電子快門線和機械快門線的區別，反正我比較偏向於使用電子線，因為總覺得機械動作會產生位移，不過沒有足夠的證據，也許只是心裡安慰而已。
如果機身沒有反光鏡鎖或者快門線功能，可以使用自拍。部分機身在自拍時有反光鏡預升的功能，實際效果與反光鏡鎖相似。使用自拍時不要把自拍時間定得太短，保證相機振動完全停止下來以後快門才會開啟，一般4——5秒應該足夠了。

㈢ 幾種拍攝微距的其它方法

主要是設備，有：
（1）微距鏡，效果最好；
（2）近攝鏡，需要加在長焦鏡頭前內；
（3）近攝接圈，不好掌容握，景深太小，加在廣角鏡或者標准鏡頭之間；
（4）近攝皮腔，最難用的附件之一。
合適的光線，比如環形閃光燈，是最好的。

㈣ 關於微距拍攝，都需要什麼

1、樓主問：拍微距是不是一定要用閃光燈，怎麼用？
答：這個問題沒有一定之規。
要是使用閃光燈的話，由於裝在機身附件座上的閃光燈，容易被鏡頭擋住，在畫面下方形成很大的陰影。
可以考慮環閃或者離機閃。

2、樓主問：光圈一般用多少？
答：這個也沒有一定之規，關鍵看樓主的拍攝意圖。
一般來說，微距攝影時，景深極淺。
為了加大景深，應該盡量縮小光圈。

3、樓主問：還需要什麼其他的攝影附件？
答：這個……還是要看樓主的需要。
泛泛地說，有機身和微距鏡頭就行了。
(1)由於微距攝影時景深極淺，對焦很困難，應該使用三腳架；
(2)既然使用三腳架，為避免手按快門引起機身震動，就應該配套使用快門線或者遙控器來啟動快門；
(3)由於景深淺、攝距短，精確構圖很有必要。三腳架雲台的選擇就比較講究了，常用的球台顯得很難用，最好配用三維齒輪雲台；
(4)三維齒輪台僅能實現機身的旋轉，要想使構圖、對焦更為便捷，最好再配一個平移台；
(5)一旦深入玩微距，拍攝很多題材時就會發現：微距頭的放大倍率不夠，此時就有必要增加一個符合要求的顯微頭；
(6)顯微頭是小眾產品，相對來說價格較貴，性價比不高。另一個選擇就是近攝接圈。但個人感覺近攝接圈使用起來較為死板，最好進一個近攝皮腔。要是可能的話，盡量選擇帶電子觸點的近攝皮腔；
(7)微距攝影，攝距很近，燈光是個難題。前面說了：可以使用環閃。但環閃的光影效果極為有限且過於呆板，最好考慮離機閃，便於布光。此時就需要引閃器，選購時；
(8)常規攝影的附件，微距攝影時都是需要的。
……。

㈤ 微距是指什麼

微距 微距攝影是攝影活動中比較大的一類，可以說，絕大多數從事攝影活動的人士或多或少都接觸過微距攝影。
微距攝影並不神秘，但是一些攝影愛好者對這類攝影方式有種不可捉摸的感覺，主要是從事了普通攝影之後，以為微距攝影是一種另類的方式，實際上微距攝影是普通攝影的延伸，它的工作機理與普通攝影是一樣的，都要遵守光學的基本規律。
微距攝影也有其特殊性，於是涉及到諸多的附件，如何靈活地使用這些附件，是本文的出發點。
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在攝影中，涉及到一個放大率的概念，這個概念與影像的復制比率有關。復制比率是被攝體實際大小與影像大小之間的數字關系，通常用冒號兩邊的數字來表示：
[影像大小] : [被攝體實際大小]
通常將左邊或者右邊的任何一個數字歸為1，一般表示為：1 : X / X : 1，前者含義是[被攝體實際大小]是[影象大小]的X倍；後者含義是[影象大小]是[被攝體實際大小]的X倍。
比如標記為：
1:10：表示被攝體實際大小是影象大小的10倍，或者說影象大小是被攝體實際大小的1/10；
1:1：表示被攝體實際大小等於影像大小。
根據放大率，微距攝影可以細分成近距攝影和超近距攝影，這個沒有很嚴格的定義，一般的定義是：
近距攝影：放大率在1:10~1:1；
超近距攝影：1:1~6:1；
超過此倍率，就開始進入了顯微攝影的范圍了。
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微距攝影
微距攝影是數碼相機的特長之一，用微距拍攝可以把很普通的場景拍成戲劇性的場面，微距特別擅長表現花鳥魚蟲等細小的東西，對細節可以充分展示，而且也可以隨心所欲地表現自己在選題、構圖、用光方面的創意，不像拍攝風光、人物、民俗文化等題材，要受很多條件的制約。微距上手比較快，雖然多為小品，但其中也往往包含很多作者的良苦用心，也能稱得上是精品。
微距攝影的目的是力求將主體的細節纖毫畢現的表現出來，把細微的部分巨細無遺的呈現在眼前。在微距攝影中，有一個名詞是必須要認識的，它就是放大率（Magnificatlon）。因為微距攝影其實就即如放大攝影，故放大率直接影響著微距拍攝的效果。由於放大率是由菲林表面所得的影像和實物主體大小的比例來定義，故此放大率是以一個比例來表達。由於這緣故，放大率又稱為「影像比例」。
日常經常聽到鏡頭能拍到1：1、 1：2的微距效果，這些比例便是指鏡頭的放大率。左邊的數值代表菲林平面上影像的大小，而右邊的數值則代表實際主體的大小，當鏡頭能做到1：1的放大率時，即鏡頭可將實物的真實大小完全投射在菲林平面上。試舉一個簡單的例子：135菲林的面積為24mmx36mm，若我們使用的鏡頭能把一個面積同樣為24mmx36mm的主體完整地記錄在135菲林上，這支鏡頭便有1：1的放大率，大家應記住左邊的數字越大，放大的倍數便越高，2：1的放大率便比1：1高。若右邊的數值較左邊大，放大率便越小。
現在的消費級數碼相機微距功能不等，有的為10cm—20cm，有的可以達到1cm—2cm的微距。
對於單反數碼相機來說，微距的拍攝能力由鏡頭所決定。現在，差不多每一支鏡頭皆有微距功能，但它們所指的微距功能其實是指鏡頭的近攝能力。一般來說，鏡頭的放大率要達至1：2甚至1：1，才稱得上是微距鏡頭。微距鏡頭是最易使用的微距拍攝器材，用家毋須外加任何配件便可立即使用。一般鏡頭的最高解像度和最高反差度是焦點在無限遠時表現出來的，但微距鏡頭剛好相反，它的最高解像度和最高反差度是焦點在近距離時表現出來的，故要拍攝高質素的微距照片，必須選擇微距鏡頭。
為配合不同的需要，市面上有不同焦距的微距鏡頭可供選擇，由20mm至135mm不等。較廣角的微距鏡頭多會連同伸縮腔一同使用。若使用20mm微距廣角鏡連同伸縮接腔使用，它便能做出高達5：1-12：1的放大率。

㈥ 微距攝影的主要器材

其實相機牌子的選擇並不太重要，因為現時差不多每一個大相機牌子都有生產不同焦距的微距鏡頭及其它配件。反而相機類別則較重要。
一般而言，135單鏡反光機是相當適合拍攝微距提材。而rangefinder（連動測距）類型相機由於視差問題以致viewfinder（取景器）並不能反映鏡頭所攝的影像（即取景誤差），常見的鏡頭亦不能作近距離拍攝，因而並不適合。至於較大片幅如120機，由於片幅較大，即使所用鏡頭能攝得與135機同樣放大率，其所攝進畫面的面積亦較大，先天有不足的地方。舉例如用135機拍攝1∶1的對象，你便會將一個24mmX36mm的景物填滿整格菲林。相反如你用120機6x6片幅的話，你便只能用56mmX56mm的景物填滿菲林，放大相片時便好像是放大率不足了。
雖然135單鏡機有先天上拍攝微距的優點，但假如你並不需要拍攝很細小的對象，其它片幅相機亦無不可。始終攝影並無單一準則。例如現時很多的便攝機都有一個近攝模式，如拍攝較大的對象如大型花朵都是沒有問題的。
至於現時已相當流行的數碼相機，由於CCD感應器的面積較小以及所用鏡頭的真正焦距較短（有的甚至僅為數個mm），所以很容易提供微距功能。 由於微距拍攝是用上了較高放大率，故有將手震「放大」的效果。加上微距拍攝時的「失光」問題，故腳架在拍微距相片時亦相當重要。現時市面上有很多不同牌子的腳架可供選擇，但我們建議不應在此環器材上太吝嗇，畢竟一枝優質腳架是可以用上很多年的。建議選購時要考慮下列各點：
腳架扎實程度，包括各關節的結實度及長期使用的耐用性。
重量，由於微距拍攝很多時要遠赴郊外地區，這點十分重要。
摺合時的長度，腳架收起時如果不太長，是可以收到背包中，對戶外拍攝相當方便。
全開時的高度。腳架完全伸展時太矮，對某此拍攝環境是很不方便甚至難以拍攝的。但個人經驗認為拍攝微距並不需要很高的腳架，大約有1.3-1.4米便已足夠。但若腳架有其它用途時就要詳細想清楚個人拍攝習慣。
腳架三枝腳都開了時最低拍攝高度。要注意的是雖然有很多腳架都有低角度設計，但低角度設計要配合短中軸使用，否則低角度時腳架中軸會頂到地面，未必真的能降低拍攝高度。不過低角度亦有其用途，就是在崎嶇的拍攝環境中提供更有彈性的腳架角度。
現時亦有小部份腳架有專為微距的設計，但此種設計很多時都會增加腳架重量。在一得一失的情況下，還是建議先多作拍攝再了解自己個人的需要以免浪費。
在微距拍攝中，雲台的選擇比腳架更重要。在多種設計中，個人認為自由雲台（Ballhead）會比較方便。但即使是上千元的雲台，在微距時仍會有鎖緊後輕微移位的情況，廉價腳架頭問題就更嚴重。在選購時，可以多參考其它影友建議。 攝影豆袋是攝影專業人士近幾年在微距攝影場合普遍使用的工具，可以作為腳架的替代和補充。攝影豆袋是用布縫制的小袋子，內填充黃豆或類似顆粒物，由於袋子的形狀可隨意改變，因此作為固定相機的自由雲平台，起到穩定作用。在許多場合，由於條件的限制，腳架無法使用，只能採用攝影豆袋代替：
1）微距拍攝時，距離拍攝物太近，無法放置腳架，只能使用體積較小的攝影豆袋作為穩定平台，或者是支點；
2）拍攝地形狹窄、高低不平，無法放置腳架，只能以石頭、樹干、欄桿等作為支點，以攝影豆袋充當相機坐墊。
3）在登山的場合，腳架太重，不便於攜帶，而豆袋重量輕，攜帶更方便。
市場上的攝影豆袋分為傳統豆袋和輕質攝影豆袋，傳統豆袋採用黃豆填充，顆粒較大，不利於形狀調整，重量在1、2公斤，而輕質攝影豆袋採用高分子泡沫顆粒填充，形狀調整方便，重量在200克左右，便於攜帶，建議影友優先考慮。 1）微距鏡頭
微距攝影鏡是指無需安裝近攝鏡、近攝接圈或近攝軌道皮腔等近攝附件就能用來微距或近距攝影的專用攝影鏡頭。理所當然，微距鏡頭是最佳選擇。市面上微距鏡頭的選擇並不算少，基本上各相機製造商都會有標准（50-60mm），中距（約90-105mm），及長距（180，200等）可供選擇，較全面的製造商亦有為伸縮皮腔（bellow）而設計的專用鏡頭。加上大型獨立鏡頭製造商亦有提供。由於微距鏡頭的用家一般較為嚴格，而製造商亦相當重視微距鏡頭，故各款微距鏡頭的質素都不會太差。不同鏡頭的分別當然是有，由於微距鏡頭並不便宜，大家可參詳其它影友的意見再花錢購買。
微距攝影鏡頭是以專門拍攝微小被攝物或翻拍小畫面圖片為目的的攝影鏡頭，這種鏡頭的解析度相當高，畸變像差極小，且反差較高，色彩還原佳。微距攝影鏡頭在近攝時具有很不錯的解像力，可在整個調焦范圍內保持成像質量不發生太大的變化。
一般的攝影鏡頭主要用於拍攝通常攝距內的景物，它不能直接用來近攝。利用一般攝影鏡頭近攝，是需要在鏡頭上加裝近攝鏡、近攝接圈或近攝皮腔等近攝附件後方能進行，但一般攝影鏡頭加裝了近攝鏡、近攝接圈或近攝皮腔等近攝附件就處於「近攝」狀態，就無法迅速從「近攝」狀態回到普通攝影狀態，就是說，用一般攝影鏡頭加裝近攝附件的辦法，難以交替進行近距攝影和普通攝影。而微距攝影鏡頭則不同，它的近攝不依賴別的近攝附件，全部近攝操作都在鏡頭自身上進行，它可在近攝至無限遠之間連續調焦從而能從近攝狀態迅速調速至普通攝影狀態，這為攝影者交替進行近距攝影和普通攝影提供了方便。
微距攝影鏡頭一般有兩種結構。一種微距攝影鏡頭採用內置伸縮鏡筒的結構，另一種採用變換鏡頭內光學鏡片組前後位置的結構。前者在普通攝影時，攝影者只要旋圍鏡頭調焦環就能進行正常的調焦，如果想近攝，只要把已旋圍至近調焦處的調焦環繼續旋轉，就能把鏡頭的整個光學系統隨同內置的鏡筒同步前移，從而使像距增大，達到近攝的目的。如要在戶外拍攝自然生態，建議應選中距甚至長距鏡頭。原因是當微距拍攝時，鏡頭距離主體往往是相當接近，小昆蟲容易被嚇走之外，影花草時腳架及身體亦很易踫倒主體或其旁邊的東西。較長焦距的鏡頭能將相機拉遠一些，故拍攝較為容易。（例如用50mm鏡頭影1∶1放大時，鏡頭距離主體只有數吋遠，戶外拍攝時的難度可想而知。）當拍攝一些較為敏感的昆蟲時，就有可能連中距鏡頭亦很難拍攝，這環境下長焦鏡就有優點。可惜是，長焦微距鏡往往非常昂貴（近萬元級），而且浮動鏡片設計亦令很多長焦微距鏡於微距時的有效焦距降低，而令對焦距離變得較短，購買時候要留意。要求不高或預算有限時，其實增距鏡亦是一個方法。
市面上亦有變焦微距鏡。雖然這類鏡頭未能提供1∶1放大率，但以Nikon75-180Macro為例都有1∶1.3左右，算是相當不錯。由於變焦鏡在拍攝生態時有很大的靈活性，如預算許可的話絕對值得。可惜是此類鏡頭並非每一家製造商都有提供。
2）微距環
跟據鏡頭公式：（1/U）+（1/V）=1/f（當中U為主體至鏡頭光學平面的距離，V為鏡頭光學平面至菲林的距離，而f則是鏡頭焦距）
如果能提供足夠的V（又稱延伸，即鏡頭光學平面與菲林的距離），每一枝鏡頭都可以拍攝近距離對象（即微距景物）。事實亦如是：雖然一般鏡頭並不提供很大的延伸，但只要接上微距環，亦能拍得微距景物。
3）近攝濾鏡
近攝濾鏡可謂最方便的微距配件，只須加在鏡頭前便可獲得微距效果。一般以號數表示，號數愈大即放大效果愈大。一般+3的近攝濾鏡加在50mm鏡頭前約可攝得1/2X的放大率；而不同號數的近攝濾鏡是可以加在一起使用，其號數亦會是兩塊加在一起（當然，加得愈多光學質素下降得愈快）。
加了近攝濾鏡之後，鏡頭只可在一個很少的范圍對焦，而由於近攝濾鏡設計比較簡單，對光學質素影響亦較大，在使用時可將重要的主體放近相片中央能令質素表現較好。有一種多鏡片組合成的近攝濾鏡，能提供較佳質數。但高售價之餘在本港亦難得有售。不過可能大家都會留意市面上有很多供數碼相機或DV使用的配件，其中有供近攝用的配件便是這類產品。可惜是售價很高及尺寸未必配合相機鏡頭使用。
4）倒接鏡頭
另一個便宜微距的方法是使用倒接環，將鏡頭濾鏡環一邊接到相機上。此方法能提供較佳的光學質數，以及無須失光。問題是倒接後的鏡頭幾乎是對焦在一點之上，而且相機沒有了光圈控制，須要收細鏡頭光圈測光，拍攝生態相當不便。
使用倒接環時，主鏡頭的焦距越短，得到的放大率越大，一般來說都會用標准或更短焦距的鏡頭。
5）其它
微距拍攝在鏡頭一環的變化相當多，比較常用得還有使用伸縮皮腔的微距鏡。這種組合可以拍得更加大的放大比率，但裝置比較麻煩，戶外未必合用。
書本上亦有介紹使用兩枝鏡頭疊在一起以得到更大放大比率，又或是使用電影鏡頭接上相機等等。如對這些特別的方法有興趣的，可以參閱有關書本。 當環境黑暗而難以使用腳架時，閃燈是拍攝的唯一方法。一般TTL閃燈再加上引線是可以使用的，亦不須要作特別調較亦可得到理想效果。當然要得到自然效果，平衡背景光等問題就需個人經驗以作配合。
微距使用閃燈其實是相當高深的技術。要簡化計算，使用TTL閃燈是最方便的做法。不過要注意的是機頂閃燈位未必適合，因為視差問題可能令閃燈的光線射不到要拍攝的景物。一般影友會使用離機閃燈的方法，但這便需要TTL閃燈線（相當貴）及閃燈座配合使用了。而理想及自然的閃燈位置亦須經測試及經驗配合。
其實手動閃燈亦可使用。基本上可將閃燈設於較小輸出的手動模式，再於不同放大率拍攝試片以決定應用的光圈，則以後亦可用同一設定拍攝。理論上，於不同放大率所用的光圈應大致相同，所以實際應用應不會太復雜。
使用一般閃燈有一點要特別注意的是：機頂閃燈位置並不適合微距使用，除了光線太正面以外，更有閃燈不能對准主體或被鏡頭擋著閃燈光線等問題。而使用手動閃燈時更要注意不同的閃燈位置是需要不同的光圈值的。而閃燈則不需要太大的輸出，因微距的拍攝距離相當短，大輸出的閃燈反而有火力過大的問題。如使用TTL閃燈，則有可能距離太短而TTL系統未及切斷電流而令曝光過度，若所使用的菲林速度快的話問題便更大，所以要留意閃燈及相機的指示燈。
至於閃燈位置問題，可以自行製作或購買簡單的閃燈支架便解決。
至於環型閃燈則是專為「微距」而設計的。但其「微距」的主要用途為翻拍而設，所以由環閃燈所拍攝的相片光源較為平板。當然，環型閃燈無疑為最方便的微距方法。 拍攝微距有很多不同的配件，不同大師亦有自己不同獨特方法。以下簡單列出一些較多書本或前輩介紹的配件：
黑咭：有風時可以作為擋風之用，亦有影友用以作為所影景物的「背景板」，以簡化背景。
閃燈支架：由於機頂並非理想閃燈位置，故另設閃燈位置是有需要。市面上有很多不同的閃燈支架，亦有影友自製。
對焦座（Focusing Rail）：將對焦座固定在腳架上，再將相機固定在座上。對焦座提供了一個機械結構將整個相機移前移後。由於微距攝影很多時都要將相機前後移動，此配件很有用。但需注意對焦座的重量以及結實程度∶不結實的對焦座有機會增加相機震動機會。
反光板：用反光傘來漫射光線，可以較自然的補光方法為在暗位的昆蟲補光。有些反光板是專為微距設計，當中有一個空位讓鏡頭伸出來。在拍攝大物體時，這使用起來非常簡便。在這個圖樣中我就使用了反光傘。一旦設置好了主體，你必須確保平衡照明，這有助於表現細節。第二次檢查有沒有出現多重陰影。一旦你確定照明設備的位置放置情況沒問題的話，開始對物體測光讀取。
光傘：為強烈陽光下的景物創出散射光源。
大膠碗：碗底開孔以伸進鏡頭，用以蓋住對象製造散射光源。
快門線：必須品。 通常使用正片能對曝光及顏色有較大控制。由於微距攝影一般要求使用細光圈（以增加景深），長鏡頭，但卻會遇上風及怕人的小昆蟲，所以高速菲林是有其好處。當然，若掌握了外攝技巧，則亦可使用較慢菲林以獲得更小微粒。每人有不同的創作要求，所以使用彩色負片或黑白菲林都不是問題。現代很多數碼相機亦有相當好的微距效能，亦算是菲林以外的一個好選擇。

㈦ 微距攝影中的技巧和重點是什麼

1、用你最大的努力去聚焦
拍攝微距照片，訣竅就是聚焦要精確；因為微距照片的清晰焦點范圍很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍攝花朵上蜜蜂的微距影像，必須確保蜜蜂精確聚焦清晰；假設從鏡頭到蜜蜂的距離變化了哪怕不到1厘米，都會失去清晰焦點。因此，在拍攝奇妙的微距照片過程中，聚焦是極折磨人的。
一般自動對焦在微距的用途相當有限。因為當你用自動對焦對好以後，再構圖時你已經移動了相機，而對焦亦已經不同。當然最先進的多點對焦相機閃可以解決此問題。
正確的對焦方法是先在鏡頭上設定大約的放大率，接近主題，構圖，再對焦。
緊記的是：先粗略對焦，再構圖，再精確對焦。因為若你用自動對焦或對焦指示或裂像對焦而將主題放在畫面中央先對焦，當你移動相機時，對焦位已經不同。即使你能保持相機/鏡頭與主題的距離（極難做到），由於三角關系，在非中央的主題的在中央的主題對焦點仍是不同的！ 由於拍攝微距景物手震的影響比一般情況明顯得多，除了上下左右的震動被"放大"了外，亦會影響前後對焦；但另一方面由於要得到大景深而要收細光圈；所以如是拍攝靜物，腳架是最佳的固定相機方式。
如要拍攝昆蟲等會動的東西，其難度相應較高。小心使用的話，腳架仍是可行。但若要使用手持，則需注意當時所用的快門，及拍多些菲林以增加成功機會。當然，高速菲林可以幫助提高快門速度。
在戶外拍攝，即使用上腳架仍要注意風的問題。很多拍攝主題都很容易被風吹動，這時除了等以外亦可用對象擋風。從前有些影友會帶備黑卡雨傘等以作此用途。
2、使用你能承擔得起的最好的鏡頭
攝影說到底只不過是物體在膠片上成像而已，靜態情況下，在光路上對成像起決定因素的就是鏡頭的素質。一隻好的鏡頭可以在單位面積內表現更多的細節，邊緣成像質量與中心相差很小，並且沒有明顯的色散。微距鏡頭是拍攝微距的最佳選擇，各個品牌的微距鏡頭都毫無例外地擁有非常高的成像質量。如果對像場是否平直有特殊要求的話，微距鏡頭更是唯一的選擇。
必須指出的是，對於成像來說，鏡頭無疑是重要的，論壇中很多朋友也熱衷於討論各種鏡頭的成像差異，但真正把手中鏡頭發揮出極至的並不在多數。比較不同鏡頭的素質、甚至要用某款鏡頭挑戰其它，起碼要把自己的鏡頭用好才是。做個簡單的算術（也許過於簡單了，用不著深究），假如鏡頭A的實際質量是5，B的實際質量是4，A的使用者發揮了70%的像質，而B的使用者更加細心，發揮了95%，最終的結果還是B取勝了。所以這種比較不能真正說明問題。打這個比方是想說明∶其實我們很多朋友手中的鏡頭已經足夠好了，只是在技術上提高的餘地還很大，花更大的耐心研究一下技術恐怕比更新器材更容易獲得成功。
3、使用穩定的三腳架
微距攝影一般都需要比較慢的速度。以我們熟悉的陽光16法則為例，該法則適用於晴朗天氣下無窮遠合焦的情況。對於微距攝影來說，當鏡頭合焦在比較近的距離時，光線在鏡頭延伸筒內有一定的損失，所以這個法則要修正為「陽光11法則」。也就是說∶在晴朗的陽光下，在拍攝充分照明的近物時，對應於f11的光圈，速度應為1/ISO。對於100度的膠片來說，上述情況下，應該使用1/125的速度。但是大多數情況下，為了獲得均勻、細致的照片，拍攝微距應該盡量避免強烈的陽光直射，拍攝的時間大多為清晨和傍晚，多雲的天氣是最佳選擇。比較講究的攝影師，如果必須在高角度的太陽光下進行拍攝，則有意使用柔光板、遮光傘等設備進行遮擋。何況很多情況下，為了獲得更高的放大倍率及特殊效果，還會使用一些額外的微距附件，比如延伸筒、增距鏡或者琥珀鏡、偏振鏡等等。這時實現正常曝光需要的速度就大大降低，根據我的經驗，這個速度通常在1/30-4」之間。如果你偏愛使用低感光度的膠片，就要面臨更大的挑戰。不知道在座的有幾位有信心以1/8」手持獲得高質量的微距片子，反正我不行。所以，三腳架對於微距攝影來說絕對是必須的。在拍攝了一段時間的微距以後，我現在基本上是沒有三腳架就不按快門的。
理論上講，三腳架越重越好。對於拍攝微距來說，我們必須在重量和便攜性上做一個妥協。所以你能抗得動的最重的三腳架是對於你來說最好的選擇。如果三腳架本身的重量還不夠穩固，在使用的時候還可以附加一些額外的重物，比如石塊、攝影包等等。不過必須保證這些附件不能隨便晃動，否則只能適得其反。順便提一下，選擇微距用的三腳架，除了重量以外，三腳架能否很方便地降低到地面高度是另一個重要的指標，因為很多情況下，主體的位置是貼近地面高度的。而且重心低的三腳架可以有效減少晃動。
使用三腳架時，盡量不要升高中柱，最好也不伸出最細的腿節，並且一定要確認所有的可活動部位都已完全鎖死，任何松動的部位都會把振動放大。選擇放置三腳架的位置時也應盡量選擇堅固並有一定摩擦力的平面。大家可能都有體會，在家裡光滑的瓷磚地面上，用手向下按壓三腳架的雲台，幾乎所有三腳架都會有一定的滑動。如果在野外必須架在松軟的土地上時，應該事先把各條腿都壓實，盡量戳到底，有腳釘的最好使用腳釘。使用各種雲台或者球頭時，應該盡量保證相機、鏡頭的重心在三腳架的中心線上，這樣機身上的振動可以在一定程度上被三腳架吸收掉。
4、使用快門線和反光鏡鎖
按動快門的瞬間動作會使機身產生一定的位移。雖然通過訓練可以在一定程度地減少其影響，但是很難根除，特別是三腳架不夠穩定的時候更要小心。如果一定要手動觸發快門的話，最好通過某種動作使身體與三腳架、相機形成一個整體。比如∶左手向下壓住雲台，肘部向內側夾緊，右手抓緊機身手柄，食指勻速按動快門並且盡量保證用力的方向是垂直向下的。
反光鏡升起時的振動過程大約會持續1/15秒，所以反光鏡鎖的適用范圍大約在1/30-1/2秒之間。我個人拍攝微距的時候總是盡量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范圍內。對於長焦鏡頭來說（看到過有人說135mm以上），MLU功能是很有幫助的。
不知道有沒有人曾經測試過電子快門線和機械快門線的區別，反正我比較偏向於使用電子線，因為總覺得機械動作會產生位移，不過沒有足夠的證據，也許只是心裡安慰而已。
如果機身沒有反光鏡鎖或者快門線功能，可以使用自拍。部分機身在自拍時有反光鏡預升的功能，實際效果與反光鏡鎖相似。使用自拍時不要把自拍時間定得太短，保證相機振動完全停止下來以後快門才會開啟，一般4——5秒應該足夠了。
5、使用顆粒細膩的反轉片
反轉片幾乎是職業自然攝影師的唯一選擇，其色彩絢麗，質感細膩，擁有負片無法比擬的優勢。第一次用反轉片的朋友，總會「從凳子上掉下來」。
透過正在對近攝物體進行聚伙的鏡頭，你會發現：隨著鏡頭離機身越來越遠，調焦距離變得越來越近。許多變焦鏡頭具有近攝功能，它可發出常規范圍伸長鏡頭。
微距鏡頭具有極地擴展聚焦范圍的功能，因而被用於高清晰度的微距特寫攝影。別的近攝技術包括在機身和鏡頭之間加用伸縮管或皮腔。微距攝影的照明，可能難度較大，因為照相機，鏡頭和三腳軻離被攝物太近，很可能在被攝體上投下不必要的陰影。這個問題可能通過在35毫米照相機上使用比50毫米標准鏡頭更長的100毫米以上的鏡頭得到部分解決。環形閃光燈能對近攝物體提供最易控制的照明方式。

㈧ 想玩微距 沒足夠的資金買微距鏡頭 想買個近攝接圈 有沒有人知道好的近攝接圈或者可以玩微距的附件

你說的是近攝延長管吧，佳能便宜的有EXTENSION TUBE EF 12 ll 提供0.3到0.5倍放大率和25 ll 提供0.7倍或更大，由於與搭配的回鏡頭不同會有差異，答選擇前還是詳盡的與商家溝通下，看看你的鏡頭最終的效果如何。國內價格大概700/1300左右，港行會便宜不少。安裝後可以自動曝光，但官方建議手動對焦或輔助對焦。