教你拍夜景

❶ 拍攝夜景時的幾點技巧，新手必看

1. 使用三腳架

如果你想拍攝長時間曝光的夜景，三腳架是必不可少的幫手。說到三腳架，普通的廉價三腳架是不行的，筆者就遇到過使用廉價三腳架拍攝時遭遇大風吹倒相機的慘痛經歷，所以，你必須擁有一個堅實可靠的三腳架協助你的拍攝。如果你的三腳架有可以調節腳管松緊的裝置，拍攝之前檢查這些部位是否穩固。此外，連接快裝板時記得用一塊硬幣旋緊連接相機的螺絲，這在你使用長焦鏡頭進行豎拍時十分必要，因為相機的重量會讓快裝板從雲台滑下。你的三腳架越是堅穩固，就越能支撐好你的相機，在你進行拍攝前，請確保你的三腳架是牢固的。

8. 使用快門線和反光板預升功能

如果你想得到清晰的照片，使用快門線和反光板預升能避免按動快門時反光板抬升造成的震動。

以上的幾點小技巧雖然很簡單，但是真的很實用，任何不注意的細節可能都會導致作品的失敗，但是多注意一點不起眼的地方也會為作品的成功助力。

❷ 如何拍攝好夜景 七個拍攝夜景的技巧

技巧一：自備腳架

拍攝夜景時通常需要較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架減低晃動。
技巧二：調低感亮度（ISO）

相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快門速度以減低拍攝時晃震的問題，但隨之卻會令照片產生噪點。特別是在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令暗部的噪點特別明顯，所以如果環境許可，應使用三腳架和較低的ISO值以獲得最佳拍攝效果。

技巧三：使用大光圈鏡頭來取景

當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。舉例來說，兩位攝影師在同一時間，同一位置拍攝夜景。一位使用最大光圈為f/2.8的鏡頭而另一位使用最大光圈為f/5.6的鏡頭，使用f/2.8光圈那位攝影師的觀景器上的畫面會明顯更明亮，攝影師也能更容易看到清楚的細節。

技巧四：使用小光圈拍攝

看起來或者會有一點矛盾，剛剛筆者才說過要使用大光圈鏡頭，為什麼現在又說要使用小光圈拍攝呢？原因很簡單，使用大光圈鏡頭的作用是為了方便攝影師
於取景時看得更清楚，但拍攝時把光圈轉小是因為以下的兩個原因：

小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊；
如果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。
技巧五：長時間曝光

拍攝夜景的其中一個常見技巧便是長時間曝光（快門值慢至10秒、30秒或數小時），可以用於拍攝車軌、星軌、海浪等。長曝不但可以令海浪變得平滑或者記錄下汽車紅色尾燈的軌跡，還可以令一些平時肉眼看不見的光線顯現，效果絕對引人入勝，各位務必要多嘗試！
技巧六：設定白平衡

拍攝夜景的時候不建議使用自動白平衡，因為在黑暗環境下，自動白平衡很容易會變得不一致，導致相片出現色差。拍攝夜景時你可以使用「鎢絲燈」模式的白平衡，但當然要根據當時環境來選擇最適合的模式。另外把相片儲存為RAW格式可以讓攝影師於事後才按需要調整白平衡，比較方便。
技巧七：提防過曝

如果於晚上使用自動曝光（即
Auto/P/Av/Tv/S/A）模式時，會很容易出現過曝的情況。出現此情況的原因是因為相機會被大范圍的黑暗環境誤導，而令照片過曝。所以，拍攝夜景時，我們可以使用全手動模式或使用B快門（快門一直開啟直至攝影師令它關閉），這樣就可以自己設定合適的快門及光圈，當然要找出適當的光圈快門組合是需要經驗的，各初學者可以多拍幾張來看看效果。若果你想知道照片有否過曝，可觀察照片中的光點是否清晰。換言之，正常曝光之下拍出的光點，如最常見的燈光，看起來是十分清楚分明的。相反，如果照片過份曝光，光點會有「化開」的感覺，線條會不清晰。

❸ 怎樣把夜景拍好

一張好的夜景，首先，要保證畫面的清晰一張模糊的照片無論如何也不能稱為好照片。由於晚間的光線要比白天弱很多，為了保證有足夠的光線通過CCD，達到正確的曝光。這時候如果使用P檔（自動檔）的話，相機會將快門速度降到很低。往往在1/10秒以下。在這種情況下手持拍攝幾乎不可能保證穩定。拍攝夜景三角架就成了必備之物。利用安裝角架，我們可以隨意安排曝光時間，創造充滿個性的畫面。

• 任何一款數碼相機都可以拍攝夜景，但是最好能具有手動對焦、曝光補償調節以及手動快門光圈設置等等這些手動設置功能，這樣能完全按照你的意願進行拍攝。如果相機有遮光罩就更完美了，夜晚由於四周都是各種燈光，使用遮光罩可以避免其他燈光的干擾。一個穩定的腳架是必不可少的，夜景拍攝中大部分時間都需要長時間曝光，手持拍攝基本上是不可能。如果有可能最好准備快門線，這樣能將相機的震動減到最小，若沒有，利用相機的自拍功能也可曝光組合的選擇從技術層面來講，合適的曝光組合是照片是否成功的基礎，對於夜景拍攝這個尤其重要。一般來說，我們可以選擇a擋（光圈優先）或m擋（手動模式）來進行夜景拍攝。將f值設置為最大，然後再去調整快門值。至於到底選擇多長曝光時間，這是個仁者見仁，智者見智的問題。同樣的景色，有人認為明亮一點好，那麼曝光時間可以設長一些；如果認為暗一點好，那麼時間就相對短一些。最好的辦法是用多種曝光組合來進行拍攝，然後後期再進行選擇。

• 1.三角架應盡量選擇高大結實的，比較重的好些，因為這樣的角架才能保證在拍攝時不會晃動。一般愛好者國產偉峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。當然你不要指望著這樣的三角架可以陪你翻山越嶺。
  如果沒有攜帶三角架，在迫不得已的情況下也可以用提高ISO感光值的方法提高快門速度。但一般ISO值不可調到太高，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得粗糙。個，ISO在200的時候畫面基本沒問題，400的情況下在RESIZE之後也基本可以接受。不到萬不得已不要使用ISO400以上，因為滿屏的噪點甚至比曝光不足更難在PS中進行後期調整。：數碼相機里有個詞叫「寧欠勿過」，意思就是說寧可欠暴一點，也不要過暴。因為如果使用快門優先，我們可以自由控制快門速度。在拍攝夜景的時候我們完全可以將其控制在手持穩定的速度下（小編個人是1/20S），但這個時候欠暴是必然的。但欠暴在PS里比較容易調整。而如果是過度曝光的話，高光部分一片死白，那就是誰也救不了了。切記切記！

• 2.曝光准確。拋開為了表現特殊意境而製造的特殊效果，基本上以光圈優先模式，採用平均測光即可獲得正確的曝光量。如果這樣無法達到我們需要的效果，也可以通過快門優先模式，或者全手動（M檔）對快門速度進行控制。一般情況下，配合適當的光圈，快門速度在2－4秒之間，即可獲得類似"車流"「水絲」這樣的特殊效果。
  同時也要注意，過長的曝光時間也會增加畫面噪點，尤其在沒有降噪功能的機器上尤甚。這點小編就很奇怪，小編的PRO90IS有8秒曝光，而在沒有降噪功能的O記2100身上卻有個16秒！小編看過8秒長曝的片子，那哪裡還是夜景么。到處都是「繁星點點」。

• 3.一般情況下拍攝夜景是不需要打閃光燈的。因為閃光燈的有效距離有限，無法將所要拍攝的全景照亮。但如果是拍攝夜景人像的話，則需要打開閃光燈，並選擇慢同步模式，以保證人物和背景都獲得足夠的曝光。除此以外，為了使拍攝的景物層次更加清晰，通常我們都使用最小光圈拍攝。對於某些相機而言，這樣還可以額外獲得燈光的星芒效果。註：由於相機的區別，產生的星芒強度和形狀有所不同。一些相機很難產生美麗的星芒。
  這些只是拍攝夜景的一些基本技巧，對於具有全手動功能的相機來說，通過曝光時間的不同，可以獲得各種不同的效果。

望採納；

❹ 教你如何運用夜晚燈光拍出完美夜景照

將節日的燈抄火拍得更加絢麗 拍攝要點襲 1.不要選取過廣的范圍，用遠攝一側截取燈光璀璨的部分。 2.為充分展現絢麗燈火的氛圍，將閃光燈設置為「閃光燈關」。 3.為防止發生抖動，將相機固定在檯子或三腳架等上，使用自拍模式進行拍攝。 拍攝秘訣 拍攝夜景燈光時，可將街燈拍入照片，不但可使畫面更加明亮，而且還可將其作為一個亮點。此時，不要將街燈置於圖像中央，位於左側或右側會比較好。 拍攝要點 1.將相機設置為程序自動曝光模式，閃光燈設置為「閃光燈關」並調節曝光補償值。 2.白平衡選擇適合拍攝磚造或木質建築物的「日光」。 3.為防止發生抖動，將相機固定在檯子或三腳架上，使用自拍模式進行拍攝。 拍攝秘訣 拍攝夜景照片，如以磚造或是木質建築物為主要拍攝對象時，白平衡選項要切換至「日光」，這樣可獲得突出色調且別具風格的圖像。

❺ 如何拍攝夜景

拍攝風景類夜景：
1、要固定機身（例如上三角架），將iso值降到最低（要盡量低），然後把光圈收小至F8~F16，快門盡量慢（2秒以上很正常），然後設定為自拍模式（倒計時自動快門）。這種方法是最傳統的拍攝夜景方法，畫質也是最好的。

2、不固定機身，用手握相機。iso盡量大，光圈也要大，那麼快門就可以快一點了。但是這樣，iso的提高，會使顏色不純；而光圈不收小，也不能營造燈光的星芒。總的來說，效果不如方法1，總算堪用。

拍攝人像或者近景：
1、固定機身，用閃光燈，開慢同步閃光模式。被攝對象也不能亂動。這樣就又能拍清人，又能拍清背景。
2、手持機身，不用慢同步閃光，就會照清主體，背景會變黑。
3、手持機身，高ISO大光圈，以確保快門。這樣畫質會差點。

拍攝夜景須知：：
拍出光鮮的夜景必須要有一個三腳架，因為夜景要長時間曝光（通常3秒以上）用光圈優先（Av）模式，把光圈調節到10以上，但不要用20以上的最小光圈，成像會比較軟，小光圈的景深大，銳利，還會帶來星芒效果（就是光源向四周發出的星狀光束），快門速度由機器決定，如果覺得有過曝傾向就換M檔，提高快門速度。ISO用低的，100，200都行，再往上就不要用了，噪點會很多，畢竟不是全幅。

如果畫面中燈光面積比較大用評價測光最好，如果夜景集中在某一區域就用重點測光，把取景框中心對准燈光測光，鎖定曝光，再構圖，晚上的燈光比較復雜，所以相機的白平衡會不準，沒關系，我們用RAW格式拍攝，無所謂白平衡，回去後在電腦上慢慢調整。

或者直接用JPEG拍攝也行，先用相機拍攝一張自己手心的照片，一定要讓手心充滿取景框，不用對焦，目的是那手心代替18度灰卡，用自定義白平衡導入，就可以得到較准確的白平衡，可以帶上一根快門線，用反光板預升模式，把機震減到最小。

上面說的都是原則，參數的大和小，以及具體數值，都要根據個當時的光線環境來設置，一般在測光准確的前提下以曝光提示值0為最佳。希望能幫到你。

❻ 夜景怎麼拍攝

1、夜景人像攝影

夜景人像的拍攝屬於難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數遊客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由於相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的
冬天一場溫泉的盛宴 張藝謀印象主題之旅 冬季出遊現在進行時 一路向北 雪景獨好 夜景在相機中顯得黑糊糊的一片這是因為遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過後建議人物維持原來的姿勢直到曝光結束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝並不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設置的。

在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。

拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。

只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀

2、夜間風景攝影

夜間風景攝影也就是夜景拍攝。愈夜愈美麗這句話對於夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有著豐富的色彩、鮮艷的燈光，由此夜景的拍攝成了攝影的一個題材。雖然相機拍夜景有困難，但我們可以靠LCD屏及時檢察曝光情況，通過調整色溫獲得更滿意的色彩，這樣就為數碼相機進行夜景拍攝提供了很大的便利。目前許多中高檔數碼相機都提供P（自動）、A（光圈優先）、S（快門優先）、M（手動）曝光的拍攝模式，此外大多數的數碼相機都提供了場景拍攝模式，最常見的模式就是夜景模式和微距模式兩種，還有一些數碼相機提供了更細致豐富的場景模式，甚至可以獲得傍晚、深夜拍攝模式等功能。

通過這類夜景模式一般情況下都能取得滿意的效果，對於大多數的數碼相機新手來說，採取這個方式進行夜景拍攝是最簡單可行又具有保障的方法。拍攝夜晚的景緻，三腳架就不是可有可無的了。當照相機架在三腳架上，用較慢的速度可以拍攝出汽車燈劃出的光際或人群流動的景象。

當然，要想達到最好的藝術效果，黃昏後華燈初上時分暮靄余輝能有效地將建築的輪廓分離出來，顯出較好的層次感。追求藝術效果的攝影師會在同一位置採用二次曝光的技法，即黃昏時曝光一次，天黑後各種照明、裝飾燈開啟後再曝光一次，需要注意的是此技法在兩次曝光過程中相機不可移動，每次曝光量取應曝光量的一半。

舉例來說，第一次曝光時以某一光圈值測得需要1/60秒，則拍攝時用1/30秒，第二次曝光時測得需要1/4秒，拍攝景物時只用1/8秒。另外白平衡的運用也是非常重要的，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調以及所表達的意境。一般來說不要選擇自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。如果是拍攝城市夜景的話，一般來說我們都會使用Tungsten(鎢絲燈)白平衡，因為用這種白平衡比較接近燈光的效果。當然這也不是絕對的，視乎環境而定.

❼ 怎樣拍夜景

一張好的夜景，首先，要保證畫面的清晰。聚焦不準，或者晃動模糊的照片無論如何也不能稱為優秀了。由於晚間的光線要比白天弱很多，為了保證有足夠的光線通過CCD，達到正確的曝光。這時候如果使用P檔（自動檔）的話，相機會將快門速度降到很低。往往在1/10秒以下。在這種情況下手持拍攝幾乎不可能保證穩定。當然也有例外，網上最經典的說法是－－「假肢」！嘿嘿，對於沒有假肢的色友如小編者，三角架就成了拍攝夜景的必備之物。利用安裝角架，我們可以隨意安排曝光時間（當然是相機允許的情況下），創造充滿個性的畫面。

TIP：三角架應盡量選擇高大結實的，越重越好！因為這樣的角架才能保證在拍攝時不會晃動。對於一般FANS來說，國產偉峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。當然你不要指望著這樣的三角架可以陪你翻山越嶺。

如果沒有攜帶三角架，在迫不得已的情況下也可以用提高ISO感光值的方法提高快門速度。但一般ISO值不可調到太高，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得粗糙。個人經驗，ISO在200的時候畫面基本沒問題，400的情況下在RESIZE之後也基本可以接受。不到萬不得已不要使用ISO400以上，因為滿屏的噪點甚至比曝光不足更難在PS中進行後期調整。（當然這些也都是應機而異的，對於一些高檔的數碼單反，擁有極其優異的抑噪功能，ISO800以上的畫質都可以接受。當然這樣的機機價格就不是每個色友都能接受的了。）

TIP：數碼相機里有個詞叫「寧欠勿過」，意思就是說寧可欠暴一點，也不要過暴。因為如果使用快門優先，我們可以自由控制快門速度。在拍攝夜景的時候我們完全可以將其控制在手持穩定的速度下（小編個人是1/20S），但這個時候欠暴是必然的。但欠暴在PS里比較容易調整。而如果是過度曝光的話，高光部分一片死白，那就是誰也救不了了。切記切記！

其次，是要曝光准確。拋開為了表現特殊意境而製造的特殊效果，基本上以光圈優先模式，採用平均測光即可獲得正確的曝光量。如果這樣無法達到我們需要的效果，也可以通過快門優先模式，或者全手動（M檔）對快門速度進行控制。一般情況下，配合適當的光圈，快門速度在2－4秒之間，即可獲得類似"車流"「水絲」這樣的特殊效果。

TIP：同時也要注意，過長的曝光時間也會增加畫面噪點，尤其在沒有降噪功能的機器上尤甚。這點小編就很奇怪，小編的PRO90IS有8秒曝光，而在沒有降噪功能的O記2100身上卻有個16秒！小編看過8秒長曝的片子，那哪裡還是夜景么。到處都是「繁星點點」。

一般情況下拍攝夜景是不需要打閃光燈的。因為閃光燈的有效距離有限，無法將所要拍攝的全景照亮。但如果是拍攝夜景人像的話，則需要打開閃光燈，並選擇慢同步模式，以保證人物和背景都獲得足夠的曝光。除此以外，為了使拍攝的景物層次更加清晰，通常我們都使用最小光圈拍攝。對於某些相機而言，這樣還可以額外獲得燈光的星芒效果。註：由於相機的區別，產生的星芒強度和形狀有所不同。一些相機很難產生美麗的星芒。

這些只是拍攝夜景的一些基本技巧，對於具有全手動功能的相機來說，通過曝光時間的不同，可以獲得各種不同的效果。

請參考! !

❽ 夜景怎麼拍

最簡單的是打開夜景模式
如果效果不好
就打開手動模式
把曝光時間調到最大(A710是15秒)
用三角架穩住相機
按下快門後等著就行了

如果拍人物
就直接換到夜景模式
用閃光燈就可以了

❾ 拍攝夜景都有哪些技巧

我的蘋果手機拍夜景真的是好差，一般要開夜間模式，或者打開閃光燈才可以，略微失真。相比之下華為手機拍照簡直是神器！