夜景強曝光

Ⅰ 拍城市夜景 部分光源過曝怎麼辦（一些光源能夠正常曝光 還有一些曝光不夠）

角度，位置不變，改變曝光值多拍幾張，後期合成。

Ⅱ 拍夜景照開啟「曝光補償」效果好，還是開啟「ISO感光度」效果好

開啟「ISO感光度」效果好
曝光補償其實也就是相機ISO感光度的內部調回節，但是補償值畢竟較小沒有答調整ISO感光度效果明顯，提供了夜景拍攝模式，用這個比較好，倘若需要特殊效果，可以配合三角架，並對ISO感光度進行一定的調整，畢竟高感光度會自動降低畫質，噪點也比較多

Ⅲ 單反相機如何兩次曝光拍攝城市夜景

多次曝光是在一次曝光不能完成拍攝工作的情況下才使用的一種方法，如果條件具備(燈光、環境條件、時機等都合要求)，一次曝光最為理想。但有時為了取得某種特殊效果，而採用多次曝光，在每一次曝光中攝取某些景象也是需要的。
在拍攝時，應注意以下幾個方面：
(1)在掌握曝光時，可以把光線強弱等景物分開，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的則後曝光、少曝光，這樣能彌補曝光不均勻的現象。
(2)遇到某些景物在感光時不能採用先曝光或多曝光時，則可用人功補助光的辦法，對較暗的景物進行光的補助，使反差有所減弱。
(3)有些景物由於光線過強或過弱不能在拍攝時避免，先拍了以後，在放大時仍可採用遮擋辦法進行糾正。不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握准確的曝光時間和選擇適當 的曝光時機。在通常情況下，夜間攝影的曝光時間在一秒鍾以上的，一般由一秒到一分鍾，有些特別情況亦有曝光數分鍾，拍攝時，就要完全依靠拍攝者自己掌握。如果曝光過度，燈光本身由於時間長，就會向周圍擴散，使周圍的建築物或天空產生大片白色，增大反差，這樣就會破了夜景的燈光效果。曝光不足，照片也會起相反效果。分不清景物輪廓，沒有層次，在照片中除點點燈光外，其餘浸沒在一片黑暗的影調中，在拍攝夜景時，如果天空還有一些余輝(傍晚或黎明)，都要特別小心，要使天空感光不足，勿使感光達到頂點，否則將失去夜間的氣氛和特點。

Ⅳ 夜景長時間曝光的問題

曝光時間的長短跟現場光線的強度以及光圈的大小有關，如果現場比較亮，專快門打開太長時間當屬然會曝光過度。一般來說光線越強越好控制，長時間曝光是因為現場太暗不得已而為之的方法，我不清楚你一定要追求3分鍾以上曝光的目的，也許是要表現某種特殊的效果（如拉出車燈線來），如果已使用最小ISO和最小光圈仍然曝光過度，說明現場光線比較亮，只有在鏡頭上加一塊灰鏡來減弱光線了。

Ⅳ 拍攝夜間人像的曝光問題

夜景人像的拍攝屬於難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影像清晰地留影。的確，這是多數遊客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。

尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由於相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的夜景在相機中顯得黑糊糊的一片。
這是因為，遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過後建議人物維持原來的姿勢直到曝光結束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝並不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設置的。
在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。

使用慢快門加閃光的方式拍攝夜景人像，使前景和背景曝光都清晰
拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。

特
使用高快門速度加閃光燈的方式拍攝，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝
只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。
其實要拍攝夜景人像並不太困難，只要具備下列條件：
1、盡可能不使用「傻瓜」相機，較低級或中級「傻瓜」相機如遇現場光線較暗時，就會自動閃光補足，這類相機的閃光補光不是光線人夠、景不夠，致使人處在幾乎全黑的環境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是臉部）一片死白，以致連眼睛鼻子都不能出現。所以要使用具有手控調節光圈、快門時間功能的相機，即使有快門優先、光圈等功能的，也應調至用手控拍攝。
2、不要過分相信「夜景模式」，目前有些「智能型」相機，具有「夜景模式」但這種模式只能將焦距定在無限遠處，因此不能用來拍攝夜景人像，否則，必定是景色清析而人像松虛。
3、使用三腳架。由於夜間的現場光比較暗，往往要用較大的光圈和較長的曝光時間，「長曝光」如用手持相機進行拍攝，幾乎很難避免相機抖動。而用三角架固定相機，即使快門速度長達幾秒鍾也不會發生相機動的現象。
4、閃光燈。閃光燈照明具有照近不照遠的特性，當然，這受「平方反比定律」的制約。所以，當人處在距燈3至5米處時，而景在15米開外時，景物所受閃光燈的光只有人的數十分之一或十分之一，基本上不起作用，如果要將人像的立體效果體現出來，應准備兩只以上的閃光燈。
當以上條件具備後就可以進行夜間人像的拍攝了，具體做法是：
1、先取景，到達景點後，先尋找值得拍攝的景物，在取景范圍內確定下來。
2、對後景夜景進行曝光，確定曝光組合，由於夜間較暗，有內測光裝置的相機若是按常規ISO 100的片速，往往無法測得具體數據。可先按1600甚至3200的片速進行曝光，然後再逐級換算成100片速，再加上「倒易律減退」因素。對於「S」（短時曝光、快門時間不長於1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，應增加50%至100%的曝光量。以上海外灘的夜景為例，若用100的照片，當天全黑後，依靠新穎泛光燈照明建築的夜景，可考慮F8、1秒的曝光組合，若要改變，則可再選擇F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光組合。
3、曝光組合確定後，其中光圈是確定人像站立距離的依據。原先使用閃光燈，是指數除以距離等於光圈，但在這兒，必須換種方式進行計算：指數除以光圈等於距離，這是因為夜景人像拍攝時的光圈是根據現場光確定的，而不是由閃光燈 指數與照明距離來確定的。現在，人站立或座處的位置是由燈和光圈確定的距離來確定的，在這一點上，務請注意：與常規的計算方法不同，要有點逆向思維的意識，是由人（站立的距離）去測光圈。
4、拍攝前要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。
通過以上的操作，你就會拍攝出令人滿意的人像夜景了。

Ⅵ 拍城市夜景應當加還是減曝光補償

遵循白加黑減的原則
夜晚測光機器會覺得環境太暗，給出的測光結果一般會過曝，或者說拍出來場景特別亮，所以適當的減曝光補償，讓韓晶更真實

Ⅶ 請教夜景長曝光局部燈光過亮如何拍攝

你可以試試增加快門速度看看！建議光圈快門和ISO 的協調使用，依據當時情況而定。

Ⅷ 夜景曝光

夜景拍風景，需要低ISO，小光圈，慢快門，三腳架的方式

低ISO是為了畫面的純版凈度，且夜景一般權曝光時間長，長時間曝光需要低ISO保持純凈的畫面！

小光圈，主要是為了獲得景深，同時，夜景光線有時復雜，大光圈容易形成耀斑和鬼影。極為影響畫面！縮小光圈可減少光的衍射，利用成像。

慢快門是由於低感和小光圈及弱光環境決定

三腳架是必須的！因為一般曝光都在1秒以上，同時，最好採取相機反光板預升功能，沒有此功能的，使用2秒延時拍攝或快門線！建議快門線，這樣還能鎖定B門！

但，在夜景人像拍攝中，需要大光圈！因為夜景人像模特是無法不動的，所以較短的快門速度要求你需要大光圈和高ISO。但這對機器和鏡頭性能要求較高，ISO800甚至1600要保證畫面純凈，同時需要最好是有1-2盞閃燈，且可無線引閃！

Ⅸ Photoshop如何調亮夜景曝光不足的人像照片

首先分析下原片：
1、整體偏暖偏暗發灰
2、沒有對比層
3、顏色不突出
4、天空太暗
而我想要的是，冷暖對比強烈、有明暗對比、主體人物突出、色彩艷麗而不俗氣的感覺。確定好這些修圖思路，就可以正式開始調色了。第一步：將RAW格式原片導入Lightroom中進行基本修改
1、調整曝光，讓畫面更明亮
2、調整色溫，讓畫面產生冷暖對比
3、拉回因增加曝光而產生的高光過曝
4、降低白色色階，提高黑色色階，讓天空變得明亮一些
5、提高陰影，增加一些細節
6、清晰度稍微提高以增加質感，但一定要控制好，別過!
第二步：曲線調整
如圖，藍、紅、綠通道分別調出一個小S型的膠片曲線，這樣的調法主要是增加畫面中亮部和暗部的色彩對比。而RGB曲線僅做微調。
關於曲線如何運用，可以參考這篇教程→《全面介紹PS曲線用法 教你玩轉照片影調》(電腦端打開)
第三步：色相、飽和度、明亮度調整
橙色、黃色、紅色控制膚色，由於原片膚色過黃，適當減少橙紅黃的飽和度，增加明亮度，可以讓膚色顯得更明亮自然。
藍色主要控制天空，我想要天空偏青藍，因此藍色色相-33，飽和度降低，同時明亮度也降低。
紫、紅色控制樓房一處的背景色，改變紫色洋紅色相飽和度以及明亮度。調節顏色這部分需要一點點嘗試，同時和原圖進行對比，多加調試才能達到理想的效果。

Ⅹ 請問如何拍攝好夜景，參數一般如何設置

1、首先抄需要點按手機中的照相機應用標志，如下圖所示。