夜景拍出來

㈠ 怎樣拍夜景

一張好的夜景，首先，要保證畫面的清晰。聚焦不準，或者晃動模糊的照片無論如何也不能稱為優秀了。由於晚間的光線要比白天弱很多，為了保證有足夠的光線通過CCD，達到正確的曝光。這時候如果使用P檔（自動檔）的話，相機會將快門速度降到很低。往往在1/10秒以下。在這種情況下手持拍攝幾乎不可能保證穩定。當然也有例外，網上最經典的說法是－－「假肢」！嘿嘿，對於沒有假肢的色友如小編者，三角架就成了拍攝夜景的必備之物。利用安裝角架，我們可以隨意安排曝光時間（當然是相機允許的情況下），創造充滿個性的畫面。

TIP：三角架應盡量選擇高大結實的，越重越好！因為這樣的角架才能保證在拍攝時不會晃動。對於一般FANS來說，國產偉峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。當然你不要指望著這樣的三角架可以陪你翻山越嶺。

如果沒有攜帶三角架，在迫不得已的情況下也可以用提高ISO感光值的方法提高快門速度。但一般ISO值不可調到太高，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得粗糙。個人經驗，ISO在200的時候畫面基本沒問題，400的情況下在RESIZE之後也基本可以接受。不到萬不得已不要使用ISO400以上，因為滿屏的噪點甚至比曝光不足更難在PS中進行後期調整。（當然這些也都是應機而異的，對於一些高檔的數碼單反，擁有極其優異的抑噪功能，ISO800以上的畫質都可以接受。當然這樣的機機價格就不是每個色友都能接受的了。）

TIP：數碼相機里有個詞叫「寧欠勿過」，意思就是說寧可欠暴一點，也不要過暴。因為如果使用快門優先，我們可以自由控制快門速度。在拍攝夜景的時候我們完全可以將其控制在手持穩定的速度下（小編個人是1/20S），但這個時候欠暴是必然的。但欠暴在PS里比較容易調整。而如果是過度曝光的話，高光部分一片死白，那就是誰也救不了了。切記切記！

其次，是要曝光准確。拋開為了表現特殊意境而製造的特殊效果，基本上以光圈優先模式，採用平均測光即可獲得正確的曝光量。如果這樣無法達到我們需要的效果，也可以通過快門優先模式，或者全手動（M檔）對快門速度進行控制。一般情況下，配合適當的光圈，快門速度在2－4秒之間，即可獲得類似"車流"「水絲」這樣的特殊效果。

TIP：同時也要注意，過長的曝光時間也會增加畫面噪點，尤其在沒有降噪功能的機器上尤甚。這點小編就很奇怪，小編的PRO90IS有8秒曝光，而在沒有降噪功能的O記2100身上卻有個16秒！小編看過8秒長曝的片子，那哪裡還是夜景么。到處都是「繁星點點」。

一般情況下拍攝夜景是不需要打閃光燈的。因為閃光燈的有效距離有限，無法將所要拍攝的全景照亮。但如果是拍攝夜景人像的話，則需要打開閃光燈，並選擇慢同步模式，以保證人物和背景都獲得足夠的曝光。除此以外，為了使拍攝的景物層次更加清晰，通常我們都使用最小光圈拍攝。對於某些相機而言，這樣還可以額外獲得燈光的星芒效果。註：由於相機的區別，產生的星芒強度和形狀有所不同。一些相機很難產生美麗的星芒。

這些只是拍攝夜景的一些基本技巧，對於具有全手動功能的相機來說，通過曝光時間的不同，可以獲得各種不同的效果。

請參考! !

㈡ 如何拍攝夜景

夜景通常是很多初學攝影者比較「不擅長」的一種拍攝場景，不少人認為是相機不夠「給力」，其實即使是有了數碼單反，也未見得就一定能拍出效果良好的夜景照片。懂得如何拍攝夜景，比器材更為重要。本文將分類將夜景拍攝的基本知識經驗介紹給大家，並以照片實例分享一些我拍攝中的實戰經驗。

目
錄

一 手持拍攝
二 三腳架拍攝
三 閃光燈及補光
四 小 結

一
手持拍攝

手持拍攝夜景是普通人最常用的拍攝方式，因為它是最方便的。手持拍攝夜景最大的挑戰是光線弱，很容易拍「糊」。
手持拍夜景基本參考步驟：

1)
打開防抖功能
2) 根據曝光「白加黑減」的原則，調整曝光補償略微減0.3到0.7檔曝光。（有些夜景可以拍的亮一點，酌情而定）
3)
如果光線太暗以至快門速度達不到安全快門，則看看有無可能用更短的焦距靠近拍攝
4) 開大光圈以盡量達到安全快門
5)
如果已經開到最大光圈依然無法達到安全快門，那麼調高ISO直至快門速度達到安全快門或是可以穩定相機不拍糊的程度（有的老鳥手比較穩，可以在比安全快門慢的情況下持穩相機）
6)
如使用高ISO，設置「高ISO降噪」為「高」
7) 由於大光圈景深淺，為了獲得較大的景深以保證整個畫面的清晰，我們一般都對較遠的地方進行對焦
8)
最後一點就是盡量穩持相機，盡量找可以靠的地方靠身體，來加固穩定。（參考《美女教你如何拍照片》）

解釋：
一般關於夜景拍攝降噪，相機有兩項設置：
--
「高ISO降噪」
(High/Normal/Low)
降噪演算法一般會對畫面的細節造成傷害，所以一般我們都設置成normal，只有使用高ISO時使用，以降低噪點的影響。

--
「長時間曝光降噪」
（on/off）
用低感長時間曝光拍攝時使用，以降低長時間曝光造成的熱噪點，用三腳架拍夜景時常用。降噪的原理是增加一倍的曝光時間來對比前後曝光進行減降噪，所以會讓每張照片的拍攝時間增加一倍左右。

TIPs：
--
如果高感畫質實在太差，可以考慮做成黑白模式，這樣可以減少高感帶來的色彩質量下降的影響。

手持拍攝的優點：

1).
機動性，抓住瞬間的能力。相對三腳架拍一張照片需要擺架、固定、調整、開拍等繁瑣步驟，手持拍攝的機動性和反應速度要好的多，可以用來拍攝一些來不及架三腳架拍攝的內容。
2).
構圖機位的自由。有些地方不方便放置三腳架，並且三腳架固定機器依然有高度、角度的限制，相對而言，手持相機的機位幾乎不受限制，人可以到的地方都可以是機位，構圖可以更為靈活。
3).
便攜性。手持拍攝只需要相機即可，可以拋開三腳架閃光燈等大量附件。

手持拍攝的缺點：

低畫質。高ISO、大光圈、快門速度過慢，這些因素全都會使畫質下降，其中影響最大的是快門速度過慢帶來的抖動模糊，而為了達到安全快門，我們常常提高ISO，這不但會增加噪點，而且色深、寬容度都會下降。

二
三腳架拍攝

一般而言，嚴肅的夜景拍攝都是用三腳架完成的。由於使用三腳架以後可以用低ISO和最佳光圈拍攝景物，所以可以大幅提高畫面質量。即使是頂級單反，如果手持拍攝，拍出來的畫質還不如入門單反加三腳架拍攝的，因此，三腳架對於夜景拍攝的意義實在太重要了。

一般用三腳架拍攝的基本步驟：

1)
手持取景選擇好機位
2) 架穩三腳架，調整好機位。
3) 打開「長時間曝光減噪」為「開啟」，並設置「高ISO降噪」為「中等」
4)
關閉防抖功能。在三腳架上打開防抖功能會降低畫質。
5)
根據曝光「白加黑減」的原則，調整曝光補償略微減0.3到0.7檔曝光。（有些夜景可以拍的亮一點，酌情而定）
6)
沒有特殊需求的情況下，一般使用最佳光圈拍攝。
7) 如果相機有「反光板預升」功能，請打開。
8)
如果長時間曝光的話，比如30秒以上，最好是把取景器目鏡罩戴上，以防止多餘的雜光進入取景器影響圖片質量
9)
使用快門線啟動快門，如果沒有快門線，可以用相機的延時自拍功能，以盡量避免手按動快門鍵帶來的震動影響。

TIPs：
三腳架升起中軸會降低穩定性，所以盡量不升中軸。
有些地方無法架三腳架可以尋找替代物，比如放在扶手上。
UV鏡會微弱影響光線通過，長時間曝光會積聚這種效果，可以摘下UV鏡，增加通透感和防止眩光
夜晚對暗處對焦會比較困難，容易來回「拉風箱」，當我們選定了主體並對上焦以後，可以調到手動對焦模式，以防止再次按快門的時候再「拉風箱」

三腳架拍攝的優點：

1)高畫質。由於使用低ISO中等光圈拍攝，可以保證高畫質。
2)可以使用慢速快門。慢速快門可以記錄累積的光線，拍出和人眼看出不同的效果，是創意拍攝的常用手段。

三腳架拍攝的缺點：

1)便攜性差。三腳架相對相機可以算是又大又重了，一直帶著很不方便。
2)機動性差。架起三腳架到拍下照片再快也需要一定時間，對於需要抓拍的場合，顯然是來不及了。
3)難以抓拍，三腳架屬於「大傢伙」，容易嚇著人。
4)構圖機位有死角。有些位置和角度沒法使用三腳架。

三
閃光燈及補光

夜景拍攝中，有時候我們需要給前景補光，最常見的情景就是拍攝夜景人像。
我們先談談用閃光拍攝夜景人像的常見問題：

1).
人像太暗
由於閃燈的光照功率是隨著距離呈現幾何級數銳減的，所以普通的閃光燈並不能照亮太遠的人。出現太暗的情況，首先就是要檢查是否人站的太遠了；其次可以看看是否用的光圈太小，如果光圈過小可能會導致閃光燈的在最大功率下依然不能補足光線，可以調大光圈或者調高ISO，調大光圈會影響到景深，調高ISO會影響畫質，這要看具體情況來調整。

2).
人像正常，背景漆黑，完全看不出夜景的燈光璀璨
一般我們打開閃光燈後，快門和閃光燈會同步，快門速度默認是1/60s，這樣的快門速度下，夜景背景一般容易曝光不足，導致看上去一片漆黑。這種情況有多種辦法解決，例如：
--
讓人站在燈光下，保持和背景相似的亮度，關閉閃光燈，用手持拍攝夜景的方法拍攝
-- 用大光圈，提高ISO來增加背景的曝光。
--
使用三腳架和非同步閃光模式。長時間曝光准確曝光背景，並用閃光燈瞬間對前景（人）補足曝光。

3).
人像和背景的顏色不一致，看起來不自然
這是由於環境燈光的白平衡和閃光燈的白平衡有差異造成的。
可以使用閃光燈前置濾色片。或者後期分圖層調整色溫。

4).
人像光線不自然
這是由於光線太硬造成的，有條件的話，可以不直接對著人像閃，而是利用反射打光到人像。或者是用反光板，大功率常亮燈補光等措施。

閃光燈的作用是補光，拍風景的時候有時候也需要補光，只是閃光燈的功率可能不夠，這時候我們可以創意的利用一些光源對前景進行補光。例如：

1)
車燈補光。
由於車燈功率比較大，所以用的適當常常有比較好的補光效果。

2)
用慢門曝光，用閃光燈長時間補光
當我們使用長時間曝光的時候，可以用閃光燈多次照射前景進行補光。

四 小 結

總結一下夜景拍攝的常用手段：

防抖
可以在快門速度快於1/10秒的時候降低穩定拍攝需要的快門速度，當快門更慢或者是用三腳架拍攝的時候，不起作用。

大光圈

可以提高快門速度，以提高拍清晰的概率，但是同時會減小景深和略微降低畫質。

三腳架
可以穩定相機，從而不用擔心不穩定帶來的模糊。但是對於非靜止的物體，依然無能為力。

高ISO
可以提高快門速度，以提高拍清晰的概率，但是會降低畫質。

閃光燈
可以補光以照亮前景，但是功率有限，無法對遠處及大面積的景物進行補光。

㈢ 怎樣拍夜景好看的技巧

怎樣拍夜景好看的技巧，我覺得拍人好看的就叫筆記，是選景要好的。

㈣ 夜景怎麼拍攝

1、夜景人像攝影

夜景人像的拍攝屬於難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數遊客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由於相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的
冬天一場溫泉的盛宴 張藝謀印象主題之旅 冬季出遊現在進行時 一路向北 雪景獨好 夜景在相機中顯得黑糊糊的一片這是因為遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過後建議人物維持原來的姿勢直到曝光結束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝並不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設置的。

在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。

拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。

只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀

2、夜間風景攝影

夜間風景攝影也就是夜景拍攝。愈夜愈美麗這句話對於夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有著豐富的色彩、鮮艷的燈光，由此夜景的拍攝成了攝影的一個題材。雖然相機拍夜景有困難，但我們可以靠LCD屏及時檢察曝光情況，通過調整色溫獲得更滿意的色彩，這樣就為數碼相機進行夜景拍攝提供了很大的便利。目前許多中高檔數碼相機都提供P（自動）、A（光圈優先）、S（快門優先）、M（手動）曝光的拍攝模式，此外大多數的數碼相機都提供了場景拍攝模式，最常見的模式就是夜景模式和微距模式兩種，還有一些數碼相機提供了更細致豐富的場景模式，甚至可以獲得傍晚、深夜拍攝模式等功能。

通過這類夜景模式一般情況下都能取得滿意的效果，對於大多數的數碼相機新手來說，採取這個方式進行夜景拍攝是最簡單可行又具有保障的方法。拍攝夜晚的景緻，三腳架就不是可有可無的了。當照相機架在三腳架上，用較慢的速度可以拍攝出汽車燈劃出的光際或人群流動的景象。

當然，要想達到最好的藝術效果，黃昏後華燈初上時分暮靄余輝能有效地將建築的輪廓分離出來，顯出較好的層次感。追求藝術效果的攝影師會在同一位置採用二次曝光的技法，即黃昏時曝光一次，天黑後各種照明、裝飾燈開啟後再曝光一次，需要注意的是此技法在兩次曝光過程中相機不可移動，每次曝光量取應曝光量的一半。

舉例來說，第一次曝光時以某一光圈值測得需要1/60秒，則拍攝時用1/30秒，第二次曝光時測得需要1/4秒，拍攝景物時只用1/8秒。另外白平衡的運用也是非常重要的，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調以及所表達的意境。一般來說不要選擇自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。如果是拍攝城市夜景的話，一般來說我們都會使用Tungsten(鎢絲燈)白平衡，因為用這種白平衡比較接近燈光的效果。當然這也不是絕對的，視乎環境而定.

㈤ 夜景怎麼拍

最簡單的是打開夜景模式
如果效果不好
就打開手動模式
把曝光時間調到最大(A710是15秒)
用三角架穩住相機
按下快門後等著就行了

如果拍人物
就直接換到夜景模式
用閃光燈就可以了

㈥ 怎樣才能拍出最美的夜景

攝影器材的選擇
由於夜景、晨昏屬於低光源場景，所以若要進行長時間曝光拍攝，首先得准備一支穩定腳架才可以，不然很容易拍出模糊影像，選擇合適的相機解析度也是不可忽視的。快門線也是不可或缺的輔助工具，因為它 除了能有效避免按快門所產生的瞬間震動外，還能透過B快門功能掌握所需的曝光時間，讓你在從事影像創作時可更加得心應手；至於漸層減光鏡部分，則是作為曝光平衡使用。

善用手動功能
由於夜景與晨昏都屬於低光源、高反差場景，所以若使用自動對焦（AF）進行拍攝常常就會發生迷焦狀況，這時就必須適時改用手動 （MF）模式替代以克服無法對焦情形。

攝影小撇步 該不該開啟抑制噪點功能
長時間曝光是許多玩家拍攝夜景或晨昏常用的拍攝技法，一般來說，只要把握曝光平衡原則，理論上都能拍出理想的影像畫面，但在美麗影像背後卻隱含著高噪點的潛在危機，因為相機除了在高感光情形下會產生大量噪點外，其實在長時間曝光下同樣也會產生噪點，所以建議讀者若相機有內建噪點抑制 功能的話，最好拍攝時能一並開啟，這樣就能確保影像的純凈性，但須注意的是，在抑制噪點的過程中，也有可能會將影像原有的層次與細節同時抹煞掉，而這些都是拍攝者在使用該功能前所必須考慮重點之一。

根據被攝物選擇適當曝光模式
夜間攝影時必須根據拍攝目標正確地使用曝光模式，這樣才能拍出心目中的理想影像。一般來說，若只想輕松拍出幾張夜間照片留念的話， 使用自動或P（Program）曝光模式即可，但若是要拍出具有朦朧美的魅力影像的話，還是建議使用光圈先決（AV）、快門先決（TV）或者手動曝光模式 （M）為佳，因為透過手動控制，就能讓影像效果多些不一樣的變化。

照表現形式的不同決定適當的光圈值
利用光圈大小，也能在夜間變換出各種影像變化，舉例來說，光圈較小時，由於對焦范圍較廣，所以若運用在夜景拍攝時，就比較容易拍出 大面積的清晰影像，而且還能捕捉到單點光源所散發的星芒效果；至於光圈較大時，由於對焦范圍相對變得較小，所以拍攝者很容易拍出前方模糊或後方模糊影像， 可讓影像呈現出一種獨特的朦朧感，尤其在燈光的襯托下更顯漂亮。以慢速快門為基礎來表現攝影意念俯視的

㈦ 相機夜景怎麼拍攝

大家經常在網上看到別人拍的夜景人像，感覺非常漂亮，可是自己拍出來的效果卻總是不盡如人意。有的朋友覺得是器材的原因，花錢買了單反和鏡頭，但片子還是不理想：

今天小k結合個人經驗，從夜景人像拍攝中經常出現的問題入手，給大家提供一些提示和建議，互相學習，共同提高：

一、人物是「糊」的
【原因1】：沒對上焦或者對焦不準

解決方法是使用單點單次對焦，對焦點放在人物面部或眼部：

【原因2】：快門不夠導致畫面晃動

解決方法是上架子、開防抖或者提高ISO：

二、人物是「黑」的，背景是亮的
【原因】：沒有補光

夜晚光線條件較差，如果背景是比較靚麗的霓虹燈等，很容易拍出人物全黑、背景正常的片子：

解決方法也不難，就是補光。補光方法可以是內閃、外閃，也可以是了led常亮光源甚至某些環境燈光：

如果使用閃燈，注意要選擇慢速同步閃光，具體可以選擇前簾同步，在閃燈照亮主體後，通過慢速快門來捕捉背景光線；也可以選擇後簾同步，先捕捉背景光線，在快門關閉前閃光，照亮人物主體：

從個人經驗出發，建議選擇後簾同步，因為人物是可能移動的，背景是相對靜止的，關閉快門前閃光，可以保證人物輪廓清晰：

三、人物是「亮」的，背景是黑的
【原因】：未選擇正確的閃光模式

這種情況是選擇了普通閃光模式，由於快門速度過快，無法捕捉足夠背景光線，導致背景變黑：

解決方法有兩個，一個是選擇慢速同步閃光（詳見上面第二條）；再有一個是適當提高ISO，提高相機感光速度，在更短的時間內捕捉到背景光線：

（部分圖片為龍龍順老師原創拍攝，特此說明並致謝）

個人經驗，僅供參考。關於攝影的相關內容，整理的獨家攝影技巧，祝您攝影愉快🌹：

㈧ 怎樣拍出燈火輝煌的夜景照

白天的光線比較平淡，所看到的景物也是人們司空見慣的。夜間燈火輝煌的城市，有著更加絢麗多彩的視覺感受。拍攝夜景不僅僅是享受所拍攝的精美的照片，更加讓人慾罷不能的是長時間曝光攝形所帶來的樂趣。

節假日是拍攝夜景的最佳時機

夜景的光線基本上都是人造燈光，要想取的最好的拍攝效果，那麼最好的拍攝時機莫過於節假日的時候了，這時候的燈光是最為豐富多彩的。

在節假日的時候，一些標志性建築的景觀照明燈會開啟，讓原本就比較顯眼的建築更加絢麗多彩。或者路邊會有各種彩燈，用來烘托節日的氣氛。天空中燃放的焰火也是絕佳的拍攝題材，五彩斑斕的顏色讓夜景更加出彩。

拍攝夜景時，使用三腳架、快門線和反光鏡預升功能，可以最大限度地保持相機的穩定，保證清晰優秀的畫質。