去科羅拉多大峽谷旅遊路線

『壹』 二探科羅拉多大峽谷，科羅拉多大峽谷自助游攻略

科羅拉多大峽谷號稱世界第一峽谷（有資料證明中國的雅魯藏布江大峽谷才是世界第一峽谷）。科羅拉多大峽谷遠古是海地，地殼上升，由於地層結構不同，松密不一，河水的橫沖直撞，有時造成大片坍陷，有時卻只遺下一道罅隙；有時如怒濤般的激盪，有時又如鋸齒般的侵蝕；如平流迂緩，則留下平緩的痕跡，如激流翻卷，則產生突兀的紋飾。於是，這條漫長的峽谷，就百態雜陳，有的寬展，有的狹隘；有的如蜂窩；有的如蟻穴；有的尖聳如寶塔，有的堆積如磚石；有的如孤峰孑立，有的如洞穴天成，人們對這些大自然的傑作，依形命名，冠以一些含有神話故事的名稱。大峽谷國家公園有三百多公里長，橫跨美國西部三個州，主要景點有南峽、西峽、馬蹄灣等。
由於團隊行程中僅是坐巴士去西峽，非常不過癮。就謀劃脫團去南峽（網上說南峽才是正宗的科羅拉多，另外坐小飛機可以在空中俯瞰科羅拉多高原和科羅拉多河），這才是真正的科羅拉多之旅！
我在朋友圈轉發的評價「如果說國內旅行團常去的西峽是常見的國產連續劇，有特色但不過癮；那南峽就是一部好萊塢大片，精彩豪邁並且讓你欲罷不能」。
（二）空中攬南峽

6.14日一早五點鍾，我就起床、收拾行李、辦理退房。按照李小姐的提醒，我到了PALACE STATION酒店的西門等車。李小姐微信安排好接我的時間是6:10，我6:00到停車場就看到了Maverick公司標志的車，經過詢問上車後，司機說這個酒店是他接人的第一站，只有我一個Xu，我們還要一起到其它酒店pick up其它團員。於是我就跟著班車去了Wyuu、New York New York等酒店，第一次從永利的門口經過，高高的棕櫚樹、茂密的樹林，林中藤蘿密布、水汽縈繞，似乎身處於熱帶雨林之中，讓人不敢相信這是在缺水的沙漠。
小飛機的機場也建在拉斯市區的南部，汽車一直在高速上行駛，駛過了拉斯機場的圍牆，又經過一片荒漠，才到達候機處（就是一個旅遊服務處）。我們來的比較早，領好登機牌後就一直干坐著，聽著周圍一片不懂的鳥語（估計是美國俚語或西班牙語），沒有一個華人面孔，我倍感孤獨。我去小賣部買了一杯熱咖啡（$5），掏出包里的麵包當做早點，將就著吃完早餐。
終於等到了登記時間，同時有兩架小飛機正在准備起飛，不同飛機的登機牌有紅牌和藍牌區分。機長穿好雪白的制服，站在舷梯邊上迎接每一位遊客，還有工作人員在下面協助拍攝合影，我當時還在想小飛機的服務怎麼服務這么好。小飛機真小，窄窄的座位緊貼兩側舷窗，一共也就十幾個人的座位。我的座位號9A，在飛機的最後一排，也是唯一的一排三個座位的左側，幸好不是在中間，可以自由地瀏覽窗外景色。坐在的隔壁是一對英國情侶，好像是學生模樣，

飛機起飛，首先經過居民區，然後是無邊無際群山和荒漠，單調枯燥，和我們來拉斯的一路相同。突然在黃色的荒漠之間突然出現一泓碧水，飛機上乘客非常興奮，指指點點、拍照留念。從天上看胡佛大壩圍成的米德湖，和我們昨天在高速上看完全不同，我們可以清晰地看到細長水庫的整體輪廓，湖中的海灣、島嶼、半島歷歷在目，連岸邊湖水退卻的白線也清清楚楚，讓人一眼就可以知道湖水高程的變遷。

很快經過庫區後，一直就是連綿不斷的黃色荒漠，寸草不生的荒漠並不水平，就像老人的皮膚一樣滿是皺褶，皺褶整體呈褐色，偶爾也有有紅或黑色。如果注意細看，偶爾還可以從大地的裂縫中發現蜿蜒流淌的科羅拉多河。
高原上的科羅拉多河，千回百轉，在猶他州的紅色大地上刻畫出九曲回腸般的峽谷。從萬米高度俯視這些蛇行峽谷，也是非常觸目驚心，在地勢較低處，峽谷較淺、支流眾多；河岸隆起的地方、幾乎看不到河水，只見到大地上深深的切口，陽光和陰影將峽谷輪廓塑造的立體分明。紅色的岩石、荒涼的場景，讓人感覺好像到了另外一個星球，怪不得美國宇航員說這里是最接近火星的地貌，以下下圖片來自網路，不是我們機上所拍，讓大家感受一下。

航行快要結束，腳下出現了高大的樹木和森林，我們降落在大峽谷的小機場。前一輛飛機也正在下客，我們全體被轉移到一輛紅的的旅遊巴士上，最後停靠在機場的候機樓（也就是一個一層小樓）處，有一個胖子上來說了一通英語，大意是乘坐直升機的跟他走，一下子呼啦啦地幾乎走空。我沒有預定直升機到河谷的聯程飛機，只好安靜地坐在車內靜候安排。幸好同機的英國情侶也沒有走，我用英語和他們確認了一下，我們算是同程的旅友了。車上有紙質的大峽谷地圖，我不客氣地取來仔細研究起來。

我們三人在座位上等了很久，正在懷疑是不是被遺忘了。車外傳來了喧嘩聲，一個紅T恤的大鬍子正在吆喝了一趟人馬上了車，他熟練地安排好遊客後，就直接發動車輛。一陣涼爽的空調涼風吹來，我們焦急的心情安穩下來。大鬍子大聲地向大家介紹了一下自己，同時對旅程做了簡單的安排，由於講得較快，我沒有跟上，但明白大意是先去一個景點，然後發放午飯，繼續遊玩一個景點後乘坐本車回來。大鬍子導游的嗓門很大，講話不用麥克，車尾的人也聽得很清楚。他邊開車邊講一些笑話，一車的人樂的不可開交，但由於俚語較多，我一句也沒有聽懂，只好尷尬地陪笑。
我們很快經過圖薩揚小城，到達大峽谷公園的南門。說是大門，也就是一塊石頭、一個崗亭和雙向的停車道閘，和我們一個小停車場的入口差不多。進了公園又行駛一會，終於到達第一個景點monther point，我們走向峽谷邊緣，才發現南峽的壯觀。黃色、紅色的山崖幾乎垂直地立在面前，沒有雲霧、沒有植被，就這樣坦坦盪盪地立在強烈的陽光下。一座座山峰、一條條溝壑無盡地延伸到目光所不能及的遠方，雖然我以前看過照片，但現場的感覺完全不一樣，用雄偉、壯觀、奇跡都不能准確描述，我只能借用的聖經的話「上帝創造了它」。

億萬年前，科羅拉多高原也同喜馬拉雅山一樣，曾是一片汪洋大海，造山運動使它崛起。然而由於石質松軟，經過數百萬年湍急的科羅拉多河的沖刷，才形成今天全長近400千米、寬約20千米、平均深度1500米的世界著名大峽谷。從谷底到頂部分布著從寒武紀到新生代各個時期的岩層，層次清晰，色調各異，並且含有各個地質年代的代表性生物化石，被稱為「活的地質史教科書」。
數百萬年間，科羅拉多的河水挾帶著石塊和砂粒摩擦峽谷，把峽谷侵蝕得越來越深，累計搬走10億噸的石料，才雕鑿出今天的科羅拉多大峽谷，形成美洲大陸最嘆為觀止的自然奇跡。有科學家研究，峽谷大約形成於7000萬年前，簡單計算一下，平均每五萬年峽谷的深度才能下切一米，一個人就算出生來看一次，百歲老去時再來看一次，峽谷的深度才下降2毫米。在這似乎亘古不變的大自然面前，《詩經曹風》曾感嘆於蜉蝣的「朝生暮死」，眼前的大峽谷如果有知，同樣也可以嘲弄我們人類引以自豪萬年文明史對於她來說不過只是短短的一瞬。

按照約定，我們三人11:00回到下車的站點，一直等了半個小時左右，乘坐直升機的大部隊才姍姍來遲。大家一起上車，大巴沿公園的值得游覽線路（橙線）開到下一個景點，大鬍子司機在守在車門處，給下車的遊客每人一份隨車攜帶的午餐盒。進入Hipi Point景點，我們走了半天後全是荒郊野外，沒有桌子和凳子，在哪裡吃飯？我正在糾結，發現團友們呼啦啦地在台階上一坐，打開飯盒就吃了起來，看來我們在室內享受慣了，反而不如老外們在野外活動自如。

峽谷邊的樹從中的有許多小松鼠，蓬鬆的尾巴、警惕的眼睛、不時地嘩啦一下，等你尋聲看去，最多隻見到一蓬毛茸茸的尾巴快速躡去。我先拍了幾張照片，剛一扭頭，放在檯子上的午餐盒怎麼在自行移動起來了?仔細一看，原來是一隻褐色的松鼠，這個小精靈正吃力地捧住我的午餐，試圖帶回山坡下慢慢享用。我大叫一聲，它嚇得扔下飯盒，轉身就跑，驚的周圍的遊客紛紛投來關切的目光。

繼續向西走去，一道寬厚的懸崖擋在面前，一片片的黃石層層疊起，有點類似放大的蘇州園林的疊石屏風。這里也是紅線和藍線巴士的交匯點，還有一條小路通向谷底。登山小徑名叫Bright Angel Trail，在入口處明確標出，通向科羅拉多河和峽谷北沿，全程五十英里，預計步行多長時間到達下一個休息點。我估算了一下時間，怎麼Hiking也趕不上，只好先下去走一小段試試。光明小道的山路非常崎嶇，落腳全是塵土，路面上還落有驢馬糞便，在這樣古老的小路，能夠代步的交通工具也就只有靠牲畜了。我走到了一個山石脫落自然形成的拱門處，向下已經看不到細細的河水，曲曲折折的小路蜿蜒不見終點，拍幾張照片撤退，到此一游紀念一下吧。

匆忙游覽一下山間的印第安小博物館，回去的時間快到了，只好放棄紅線景點和其它Point。總體感覺，大峽谷的范圍太大，光是南峽就需要兩天的時間。公園的門票可以七天之內自由進出，有條件應該自駕前往，住在公園外面的圖薩揚，先在球形銀幕上看完大下過的歷史變遷，再花上兩個白天，一天在山頂游覽，欣賞大峽谷的日出日落全景；一天下到谷底，分析豐富多變的岩層，研究北美大陸的地質變遷。

科羅拉多大峽谷是世界七大自然奇跡之一,也是美國的重要旅遊景點，重要性到了何種程度，通過一個真實發生的歷史事件可見一斑。2013年10月1日，美國國會未就政府預算達成妥協，白宮下令聯邦各機構關閉，美國政府非核心部門不得不停擺，這也是美國政府17年來發生的又一次關門停業事件。首當其沖的就是全美境內401個國家公園一律閉門謝客，造成了相關遊客、旅遊業及相關行業的大量損失，其中受傷最嚴重的要算亞利桑那州的州政府了，地方政府實在吃不消。州長辦公室立即表示：大峽谷國家公園是該州最主要的經濟引擎，這座國家公園在2011年度為當地創造了4.67億美元的經濟收入和7400個工作崗位。關門後果非常嚴重，盡快開門是當務之急。10月11日下午政府內部達成了大峽谷國家公園重新開放的協議，州政府及其他渠道緊急籌集65萬美元，保證大峽谷從10月12日起重新開啟，由此可見大峽谷國家公園的顯赫地位。
最後，借用美國作家約翰·繆爾(John Muir)的話來對大峽谷做評價。他在1890年游歷大峽谷之後寫道，「不管你走過多少路，看過多少名山大川，你都會覺得大峽谷彷彿只能存在於另一個世界，另一個星球」。科羅拉多大峽谷的壯麗已經遠遠超越了人類語言和文字可以形容的境界，若不親臨此景，怎可嘆大自然的鬼斧神工，怎可知人類的渺小，怎可思宇宙蒼穹之奧妙？難怪美國思想家、詩人愛默生曾說：「在這里，我險些從超驗主義走入神學。」

『貳』 科羅拉多大峽谷（西峽），科羅拉多大峽谷旅遊攻略

科羅拉多大峽谷西峽谷的風景比南峽谷稍差，但勝在有新奇的娛樂項目，是唯一可以通過「海、陸、空」這3種方式，全方位去體驗西峽谷的精髓。「海」，其實應該說是「河」，科羅拉多河造就了大峽谷如今這般美景，觀賞之旅當然不能少了它。到達谷底，乘坐遊船，順著科羅拉多河，近距離欣賞西峽谷，很難想像，船下這般安靜溫順的河流，竟能是雕刻西峽谷的鬼斧。當然，科羅拉多河並非那麼溫順，只不過遊船走的路線是比較平緩的，如果想體驗科羅拉多河的狂野，可以試試激浪漂流之旅，體驗3-6級的激浪，絕對很刺激。「陸」，西峽谷有三個景點觀光，分別是老鷹崖Eagle Point、蝙蝠崖Guano Point和華拉派牧場Hualapai Ranch，三個風景點都有穿梭不停的大巴士環線運送遊客，很是自由和便捷。老鷹崖的最佳觀賞方式，就是站在空中玻璃橋，能很清晰的看到老鷹崖的形狀，並且可以看到距離峽谷底1200米的峽谷地貌。蝙蝠崖據說是由蝙蝠糞便堆形成，是觀看大峽谷和科羅拉大河的很好的視角， 地勢很驚險，邊上沒有護欄，很多遊客喜歡站在懸崖邊邊拍照，雖然很刺激，但還是要注意安全。牧場是保留有印第安人遺跡的地方，現場有印第安人的手工藝品展示，牧場還有提供騎馬的項目，可以感受下像印第安人馳騁沙野的狂野豪放。「空」有兩種玩法，一種是空中玻璃橋，也被稱為是「U形觀景台」，遊客可以行走其上，俯瞰大峽谷和科羅拉多河景觀。玻璃橋上不給帶任何東西上去，在上面會有工作人員給你照相，需要照片的話可向工作人員索取並且給予一定的費用。另一種就是直升機觀光，全方位欣賞西峽谷無垠的寬廣，還可以俯瞰科羅拉多河，湍流激起的水花拍打到峽壁，很是壯觀，讓人不得感慨造物主的鬼斧神工。

『叄』 科羅拉多大峽谷旅遊，科羅拉多大峽谷旅遊攻略，12月

每年三百萬多萬人來到大峽谷國家公園，但99%的人都是坐車來這里，下了車拍幾張紀念照片買幾件T恤就走了。我們來到這里是想徒步穿越大峽谷。

20年前我美國繼父曾經徒步穿越大峽谷，這是一個38公里長、下1750米、上1500米的路程，他一天就走完了。我一直很佩服他，所以這次也希望徒步從北到南穿越大峽谷。因為好久沒堅持爬山了，我和劉暢的體能估計一天走不完，所以我們帶著帳篷、睡袋、兩天的食品、准備用兩天時間走完這段美麗壯觀的大峽谷穿越。

10月28日
從猶他州我們連夜開到了亞利桑那州的北部，凌晨3點到了大峽谷的北端。 這邊旅遊季節已完，唯一的旅店關了。外面零下8、9度，所以扎營有點不舒服，我跟劉暢商量在哪兒停車睡一覺，他建議主路路邊，我覺得會太吵並誰不踏實，於是我們沿著一條伐木土路開了半公里，在黑蒙蒙的深林里停了車。這地方給劉暢嚇著了，我到覺得沒什麼問題- 不用害怕大自然！披著睡袋和沖鋒衣我們在車里將就了一夜

10月29日 在大峽谷的北端停車場。 把我們的車停到這里，帶著四五十斤的背包開始第一天的穿越

50多斤的背包裡面有2天的飲食，二人帳篷，睡袋，防潮墊，還有好多衣服應為在峽谷上面夜間氣溫低於零度，峽谷下面夜間才七八度

大峽谷是北美洲最大的峽谷，也非常非常原始。 從大峽谷上面往下走時其實也在穿越時空 -最上面石頭的是幾百萬年前的、接著往下走會發現石頭和土的顏色也會變這也是因為這個層次是幾億年前的、到了最低部科學家還找到25億年前的石頭。

因為18天前我的腳踝歪了，而且又背著五十多斤的背包，下山時我的腳很快就痛起來，沒等多久我用膠布裹了腳指頭和腳踝希望不會磨腳泡或再次崴腳

終於走到大峽谷地下，下午3點還要走十幾公里，現在我的雙腳都很痛，劉暢的雙肩也非常酸。可惡的是我的一隻拐杖已經弄歪了，在沃爾瑪用20多美元買的拐杖看來一點兒也不靠譜。因為我們在國家公園內歪的拐杖也不能隨便扔掉，只好背著它走出去。

天黑了，我們又走了三四公里才找到指定的扎營地區。這時候我們已經走了有11個小時，我倆的腳都磨了好多大泡，腿也累的不行了，連搭帳篷都很費勁。在美國扎營已經習慣看到夜裡滿天的星星，但還是覺得很美
第一天總共走了20多公里

第二天我們的目的是大峽谷的南端，需要走十六七公里的路並且要爬1450多米高。 我和劉暢又把氣泡的腳裹了一遍，這次背上背包決定雙肩膀酸酸的，腿也沒第一天那麼有力。我身後的那些橡皮船是一組漂流科羅拉多河的人，他們用21天漂流300多公里的河 - 之間有十幾個四五級的激流

剛走了半小時的冤枉路，劉暢的心情那天不是特比好

離大峽谷南端越來越近遊客也多了，許多都是騎著騾子上下山 - 真沒勁！

爬了大半天還離大峽谷南端頂上遠著呢，劉暢的腳步越來越慢，中午喝得兩瓶紅牛讓他開始惡心，臉上的汗水流下來的白色印很明顯，過了不久劉暢把一兩小時前吃喝的都吐了。當時真是很為他擔心，但他說吐了後感覺好多了，我們又開始慢慢的上山

眼看著體力比我們好的人或者背著比較輕的包的人一個個超過我們。 路上還叫了兩位好朋友，一對80歲左右的夫婦。 他們身體就別提了，我們的速度跟他們差不多

天又快黑了，本來還以為能早點爬上去然後還要搭車340多公里回大峽谷的北段現在看來很不現實了

黃昏的大峽谷很有魅力 - 我們從老遠的另一端爬過來現在都看不見我們昨天的起點了

天黑了，我們和那兩位80歲的夫婦還沒爬上去，打著頭燈我們一步步的往上爬，終於晚上八點半才到了大峽谷南端的上面。一點力量也沒有了但我們還得找到南端的扎營地區，累的我渾身抽筋，最後終於到了扎營地連動都不想動了。

10月30日 白天站在大峽谷南端看這么壯觀的風景心裡終於有些平衡了。 沒白爬那38公里的路，腳上的泡也不像前兩天那麼疼了。徒步從另一端走過來讓我們用很親切的方式感受了這個美麗特殊的大峽谷

340多公里的路，不是一條路而是四條連起來的路包括兩條車很少的路，需要搭很多次車才能到。

大峽谷西部地區都屬於納瓦霍印第安人保留區。我們聽說當地納瓦霍人也經常搭車，愛搭人的車主也是納瓦霍人。

沒想到第一個搭我們的是一位退休的白人，他剛從美國東南部騎了5000多公里的自行車來到這里，現在開一輛租車回家

第二、三、四輛車都是納瓦霍人的車，而且還都是皮卡。 我們就走在卡車後面欣賞著像3D影院似的美景在回放

在皮卡後的感覺才叫自由！

這位納瓦霍朋友搭我們50多公里， 我從他那裡學了怎麼說謝謝和你好 -納瓦霍語言超級有意思，美國二戰打日本時用的秘密語言就是納瓦霍語，日本人還以為是一種密碼但一直都破不了

這一天是我們的搭車馬拉松，在最短的時間內在不同的路段上要搭最多的車

這里的景色真是沒得可說了

最後的一輛車是父子倆去打獵路上，我們也是坐在皮卡後面，享受著一路的景色

還差70公里，天黑了，去大峽谷北端的車基本上沒有因為那裡的酒店已經關門了。 但我們依然還在等著，盼望最後的車。

『肆』 峽谷旅遊攻略，科羅拉多大峽谷自由行攻略

大峽谷國家公園是世界七大奇景之一，位於亞利桑那州的西北部。大峽谷國家公園分為南緣回、北緣兩答個大部分，各有特色。（西峽屬於印第安人保護地，並不在國家公園的范圍內）其中南峽是遊客訪問最多的路線，其自駕公路也修建得相當完美；北峽海拔更高，空氣稀薄，但天空碧藍如洗，是個靜謐祥和之地。
1979年，這里被認定為世界自然遺產。雖然大峽谷不是世界上最深的峽谷，但如果論起峽谷的壯闊程度和豐富多彩的景色，這里當仁不讓可以稱為世界第一，也絕對是美國最值得一看的國家公園之一。由於不同時期的岩層風化速度不同，峽谷壁顯現出多樣的造型，引得世界各地遊客蜂擁而至，無不陶醉在這壯麗的景色之中。

『伍』 徒步科羅拉多大峽谷，科羅拉多大峽谷旅遊攻略

別人的旅遊記錄，希望對你有所裨益。

每年三百萬多萬人來到大峽谷國家公園，但99%的人都是坐車來這里，下了車拍幾張紀念照片買幾件T恤就走了。我們來到這里是想徒步穿越大峽谷。

20年前我美國繼父曾經徒步穿越大峽谷，這是一個38公里長、下1750米、上1500米的路程，他一天就走完了。我一直很佩服他，所以這次也希望徒步從北到南穿越大峽谷。因為好久沒堅持爬山了，我和劉暢的體能估計一天走不完，所以我們帶著帳篷、睡袋、兩天的食品、准備用兩天時間走完這段美麗壯觀的大峽谷穿越。

10月28日
從猶他州我們連夜開到了亞利桑那州的北部，凌晨3點到了大峽谷的北端。 這邊旅遊季節已完，唯一的旅店關了。外面零下8、9度，所以扎營有點不舒服，我跟劉暢商量在哪兒停車睡一覺，他建議主路路邊，我覺得會太吵並誰不踏實，於是我們沿著一條伐木土路開了半公里，在黑蒙蒙的深林里停了車。這地方給劉暢嚇著了，我到覺得沒什麼問題- 不用害怕大自然！披著睡袋和沖鋒衣我們在車里將就了一夜

10月29日 在大峽谷的北端停車場。 把我們的車停到這里，帶著四五十斤的背包開始第一天的穿越

50多斤的背包裡面有2天的飲食，二人帳篷，睡袋，防潮墊，還有好多衣服應為在峽谷上面夜間氣溫低於零度，峽谷下面夜間才七八度

大峽谷是北美洲最大的峽谷，也非常非常原始。 從大峽谷上面往下走時其實也在穿越時空 -最上面石頭的是幾百萬年前的、接著往下走會發現石頭和土的顏色也會變這也是因為這個層次是幾億年前的、到了最低部科學家還找到25億年前的石頭。

因為18天前我的腳踝歪了，而且又背著五十多斤的背包，下山時我的腳很快就痛起來，沒等多久我用膠布裹了腳指頭和腳踝希望不會磨腳泡或再次崴腳

終於走到大峽谷地下，下午3點還要走十幾公里，現在我的雙腳都很痛，劉暢的雙肩也非常酸。可惡的是我的一隻拐杖已經弄歪了，在沃爾瑪用20多美元買的拐杖看來一點兒也不靠譜。因為我們在國家公園內歪的拐杖也不能隨便扔掉，只好背著它走出去。

天黑了，我們又走了三四公里才找到指定的扎營地區。這時候我們已經走了有11個小時，我倆的腳都磨了好多大泡，腿也累的不行了，連搭帳篷都很費勁。在美國扎營已經習慣看到夜裡滿天的星星，但還是覺得很美
第一天總共走了20多公里

第二天我們的目的是大峽谷的南端，需要走十六七公里的路並且要爬1450多米高。 我和劉暢又把氣泡的腳裹了一遍，這次背上背包決定雙肩膀酸酸的，腿也沒第一天那麼有力。我身後的那些橡皮船是一組漂流科羅拉多河的人，他們用21天漂流300多公里的河 - 之間有十幾個四五級的激流

剛走了半小時的冤枉路，劉暢的心情那天不是特比好

離大峽谷南端越來越近遊客也多了，許多都是騎著騾子上下山 - 真沒勁！

爬了大半天還離大峽谷南端頂上遠著呢，劉暢的腳步越來越慢，中午喝得兩瓶紅牛讓他開始惡心，臉上的汗水流下來的白色印很明顯，過了不久劉暢把一兩小時前吃喝的都吐了。當時真是很為他擔心，但他說吐了後感覺好多了，我們又開始慢慢的上山

眼看著體力比我們好的人或者背著比較輕的包的人一個個超過我們。 路上還叫了兩位好朋友，一對80歲左右的夫婦。 他們身體就別提了，我們的速度跟他們差不多

天又快黑了，本來還以為能早點爬上去然後還要搭車340多公里回大峽谷的北段現在看來很不現實了

黃昏的大峽谷很有魅力 - 我們從老遠的另一端爬過來現在都看不見我們昨天的起點了

天黑了，我們和那兩位80歲的夫婦還沒爬上去，打著頭燈我們一步步的往上爬，終於晚上八點半才到了大峽谷南端的上面。一點力量也沒有了但我們還得找到南端的扎營地區，累的我渾身抽筋，最後終於到了扎營地連動都不想動了。

10月30日 白天站在大峽谷南端看這么壯觀的風景心裡終於有些平衡了。 沒白爬那38公里的路，腳上的泡也不像前兩天那麼疼了。徒步從另一端走過來讓我們用很親切的方式感受了這個美麗特殊的大峽谷

340多公里的路，不是一條路而是四條連起來的路包括兩條車很少的路，需要搭很多次車才能到。

大峽谷西部地區都屬於納瓦霍印第安人保留區。我們聽說當地納瓦霍人也經常搭車，愛搭人的車主也是納瓦霍人。

沒想到第一個搭我們的是一位退休的白人，他剛從美國東南部騎了5000多公里的自行車來到這里，現在開一輛租車回家

第二、三、四輛車都是納瓦霍人的車，而且還都是皮卡。 我們就走在卡車後面欣賞著像3D影院似的美景在回放

在皮卡後的感覺才叫自由！

這位納瓦霍朋友搭我們50多公里， 我從他那裡學了怎麼說謝謝和你好 -納瓦霍語言超級有意思，美國二戰打日本時用的秘密語言就是納瓦霍語，日本人還以為是一種密碼但一直都破不了

這一天是我們的搭車馬拉松，在最短的時間內在不同的路段上要搭最多的車

這里的景色真是沒得可說了

最後的一輛車是父子倆去打獵路上，我們也是坐在皮卡後面，享受著一路的景色

還差70公里，天黑了，去大峽谷北端的車基本上沒有因為那裡的酒店已經關門了。 但我們依然還在等著，盼望最後的車。

『陸』 科羅拉多大峽谷遊玩去哪好

谷內景點
億萬年來，奔騰的科羅拉多河從KAIBAB高原中切割出這令人震撼的奇跡。無論是在南岸還是北岸，居高遠望，都可以清楚看到坦如桌面的高原上的一道大裂痕，那便是科羅拉多河刻在這片洪荒大地上的印跡。它並不是世界上最深的峽谷，但以其規模巨大的豐富多彩而著稱。它令世人注目也是它被列為世界自然遺產名錄的最重要原因，還在於其地質學意義:保存完好並充分暴露的岩層，記錄了北美大陸早期幾乎全部地質歷史。這里記錄了550-250萬年前古生代的岩石，在那之後的要麼沒有沉積，要麼就已經風化了。
峽谷的形成比其岩石則晚得多(約5-6萬年前)且復雜得多，主要是科河的侵蝕，降雨和冰雪融化等的流蝕作用也幾乎同樣重要。奇特的造型主要是由於流蝕對質地不同的岩石作用的快慢不同，峽谷豐富的色彩則是由所含的少量的各種礦物造成的，富含鐵的岩石呈紅或紅褐色。
直至美國內戰時期，大峽谷還鮮為人知。1869年，內戰老兵，熱愛科學和探險的JohnWesleyPowell進行第一次漂流。1880年起大峽谷地區開始發展畜牧業，到1890年，當時這里尚是高山草原，有15萬頭牛，25萬頭羊在這里放牧。但到1906年成立大峽谷自然保護區時，大多數牧場主被迫改行，因為過度放牧，使生態環境本來就脆弱的半乾旱草原變成了灌叢和荒漠，畜牧業難以為繼，業漸佔主導地位。至1901年，鐵路修到南岸，更使之迅速發展。1919年成為國家公園(美國國家公園管理局於1916年成立)。
頂著酷日走在巨大的岩拱旁，穿過乾燥的樹叢，聽風聲鼓盪，有種真切的踏實感。窗口區是大型岩拱集中處，幾個名牌拱都在明信片上頻頻亮相。其中的雙拱(DoubleArch)由兩個漂亮的拱洞疊鄰構成，從前方透視象連環套，優雅之至。遊人在下面蟻動，才比照出它有那麼高!數哩外的纖拱(DelicateArch)玲瓏地獨立岩坡，可謂名聲大矣，猶他州車牌上的圖象就是用的它。步行一英里去看風景線拱(LandscapeArch)，它是世界最大的岩拱之一，飛跨100米，高三、四十米，頂部只有幾尺薄了，隨時可能坍塌。資料上寫:"你見證著一個岩拱的垂暮，下次來訪時它也許就不存在了。"抬頭再看一眼，覺得不是誇張。岩拱的生命是由風霜雨雪在山體上造成小坑窪而開始的，接著透穿成洞，擴大，最後崩落化為塵土。新岩拱誕生，老岩拱消亡，時光就在眼前流動著。 科普知識做得生動有趣是北美自然景區的一個特點，岩拱公園也不例外。有的說明牌讓遊客面對某個景觀，很大膽地繪形繪色，說這兒原是個山體，後來變成巨大的岩拱，自然母親又把它夷為平地。故事配著示意圖，虛線實線描出上億年的歷史，而眼前地貌的確支持著那故事。這大山厚地，竟都一層層剝蝕掉了!
岩拱公園的面積只有200多平方千米，一向有家庭公園(familypark)之名，是指交通和觀景便利，適宜合家同游。公園很注重保養自然生態，不建任何商業設施，連飲食也沒有。廣闊的戈壁上長著寥寥山艾，也是公園的心尖肉。好萊塢曾經來借一塊寶地，說投入五百匹馬拍攝印地安人和聯邦騎兵鏖戰，被公園崩回去倆字:"沒門"。其實國家公園系統囊中羞澀盡人皆知，可死腦筋的公園主任還是說:"簡直沒法想像讓他們放五百馬進來攪和!"此公的氣節令人不由得對美國人刮目相看。
地質學家稱科羅拉多高原為"半沙漠"，它大部分是蠻荒裸露的台地和峽谷，想一想似乎不會有人定居。 其實不然，人類在這兒有至少3000年居住歷史了。四角地區的重要人文特點就是印第安民族留下的崖居遺跡，為此還建立了一批公園，例如科州境內的MesaVerde，是最有名的印第安遺址公園。
崖居，是在懸崖下的大空洞里築屋而居，少則幾間，多則幾百間，一個洞就是一個村落。學者們用數遺址木材年輪的辦法來計算年代，發現這些舊居在13世紀後葉相當興盛，但1300年前的幾年、十幾年間，突然全都人去崖空了。推測有多種多樣，但很難解釋這些分布廣泛的崖居何以同時被放棄。有的遺址的儲食罐里還存有食物，地上還攤著沒做完的活計，可見主人走的時候還打算回來。人類學家大多認同這個說法:美洲印第安人幾萬年前從西伯利亞跨過阿拉斯加陸橋進入美洲後，發展成很多族群。中美洲的印第安人擅長農耕，而北方的擅長漁獵。今天的不少日常食品是印第安人最早種植的，如玉米、土豆、胡蘿卜、西紅柿。說來有趣，美洲本沒有馬、牛、羊，這些家畜是西班牙殖民者帶來的。而今天印第安人騎馬的瀟灑風范，就象已經騎了三萬年。
從211號公路通往"針林"的途中，一個山凹里有塊"報紙岩(NewspaperRock)"，繪滿了印第安人的岩畫，有動物和其他奇異的圖形。專家說這些作品老的有幾千年了，近的則只有幾百年。人世播遷，不知有多少故事發生過。四角地區的一個老人告訴她孫子:"一片雲霧遮蔽了萬物。等雲霧散去了，每個人都不見了，不知所終。"亞利桑那境內的侯琵(Hopi)族，據信是崖居人的後裔。他們說，早前崖居人的靈魂仍然在遺址居住。部落每年還要來祭拜祖先。一片這樣的陸地，有它的歷史，有靈魂在徜徉，它才有了精神。
這里大名鼎鼎的是紀念谷(MonumentValley)，紀念谷騎在猶他、亞利桑那的邊界上，是納大峽谷威浩部落的公園。廣闊戈壁上散布著台地、柱突和各種造型，遠看象桌面上擺的盆景，近看方知個個龐然大物，最精彩的部分必須由本地向導帶領才能進入。"太陽眼"、"風之耳"這些岩洞，光聽名字就叫人發呆，把它們括入鏡頭按下快門的瞬間，也體會到印第安人推崇的神聖。天空深藍，風吹金色流沙發出低微的嗚嗚聲。這地方原來很閉塞，和大多數保留區一樣，是白人劃給印第安人的窮鄉僻壤。1960年代初期有個白人跑來住下，拍照片和做貿易，其結果，現在此地成了全世界最出片兒的地方。萬寶路香煙的廣告簡直就是這兒的旅遊廣告，還有不少電影在此拍攝，例如1999年威爾·史密斯主演的科技荒誕片《野野的西部》(WildWildWest)。
折疊布萊斯公園
從大峽谷向北到布萊斯國家公園，高原連續邁上五個大台階，依次取名為巧克力崖、朱崖、白崖、灰崖、粉崖，它們一層層上升，露出30億年的彩色沉積層。
科河和支流游戲著把大地開膛破肚，把最久遠的秘密也掏出來，擱在豐沛的陽光下炫耀。這一帶名叫大階梯(GrandStaircase)，有地質博物館之稱。
在大階梯的第一、二層之間橫走，放慢節奏，悠閑向西，再向北，從背後繞上布萊斯國家公園。隨著地勢走高，空氣漸漸涼爽，小橋田園人家的風景也出現了。
布萊斯公園(BryceNP)是猶南的五個國家公園裡面積最小的一個。它的特點是山邊的大片石林，打個形象的比方，是神的閱兵場。這個台地就是大階梯的最上一層，也就是粉崖。台地的邊緣銷蝕成粉色石林，從崖頂望下去蔚為壯觀，群群簇簇，千形百狀，伸展有一、二里寬，二十多里長。
布萊斯的空氣涼潤，樹林繁密。公園的露營地很熱鬧。人們支起花花綠綠的帳篷後，就到各個觀景台走動，或到石林里去游覽。
折疊魔鬼庭園
"庭園"是很大的一片，象西方童話里的魔境，有門廊有牆柱，台墩散落，耐心等待著誰的到來。一組組木偶般的石頭，立在岩座的流暢線條上，俏皮模樣，樸拙可愛。很難相信這些石頭是自然風化而成的，因為它們和周圍地貌幾乎毫無相同。就象有隻神秘的手剛才還在擺弄它們。周圍靜得能聽見空中雲、地上影飄過的聲音。幾個人散開就不見彼此。
這個神氣的景點知道的人還不多呢。
折疊峽谷景點
SouthRim(南壁)看日出最佳。雲氣氤氳，神秘。游覽大峽谷有多條旅遊專線。峽谷遊客可以根據自己的計劃，選擇其中合適的前往。投在大峽谷上的是一道道搖弋不定的光影。
亞瓦帕YavapaiPoint位於大峽谷公園東側，是觀賞日出的最高點。旁邊的亞瓦帕博特館中還有大峽谷的立體模型，可以清楚地了解到大峽谷的全貌。
摩哈夫MohavePoint是一位觀賞夕陽的好地方。並且從這里可以清楚地看到峽谷底部奔流的科羅拉多河。
亞奇YakiPoint是大峽谷中重要的一處景觀，向下可以看到斷崖上的遊客和那些凝固的熔岩。
雄偉景觀GrandViewPoint這的確是一處雄偉的景觀。清晨，伴隨著蜿蜒流過的科羅拉多河一起醒來，耳聽得山谷回盪的風與潺潺的流水在共同奏鳴。一幅靜謐、清新的畫卷正在您的身邊緩緩展開……
米德湖與鮑威爾湖
1935年建成的胡佛高壩形成的水庫，稱米德湖(MEAD)，在大峽谷西端。1963年建成的GLENCANYON大壩形成POWELL湖，成為大峽谷東邊新的一處景點。這一東一西兩大壩之間，囊括大峽谷最精彩的主體。
鮑威爾(POWELL)湖是為紀念那位第一個漂流此河並建議開發水利的先驅而命名的。它的面積是米德湖的兩倍多，有各種紅色砂岩、石拱、峽谷和萬面碧波，其風景遠勝米德湖，已成為美國西南部的主要國家度假區。
折疊兩岸風光
美國人認為，大峽谷北岸風光更佳，因為它的海拔比南岸更高(近3000米)，且景點分散，路途較遠，遊人只有南岸的1/4，每年的五月到十月中開放，沒有公交車和旅遊車，只得自己開車去，而南岸則全年開放。
北岸穿過KAITAB國家森林，完全是北歐的森林草原風光，雨量充沛，年平均降雨量約660毫米。南岸也有片森林，但這里年均降雨量僅400毫米，所以不是北岸那種喜陰的冷杉，而是耐旱的松柏，矮矮的，匍伏在乾涸的石山上。無論南北岸，視野都極為開闊，只看到大地起伏、斷裂和切割。居高臨下，常有種如俯瞰沙盤的錯覺，很容易產生君臨天下的豪情。
站在岸邊，谷地深處的科羅拉多河的涓涓細流，幾乎遙不可見，難以想像這細小黃水是這大峽谷的主要創造者。上游的多座水壩使來水減少，不過，滴水尚可穿石，足見此河年代的久遠。峽壁上的岩石分層完整清晰，是研究地殼形成的活標本，是了解地質知識乃至了解地球的生動課堂。美國人充分利用此優勢，在大峽谷公園內介紹景點的解說牌和旅遊手冊中，著重傳播科學知識，還畫出遊人所站地點所看到的岩層的剖面圖，一一標出不同岩層的名稱、特點和形成年代以及為什麼會出現這些特定的形狀和顏色。而我國以奇岩取勝的風景區，很少有對影圖形的解說牌，導游的介紹多局限於形狀象什麼或神話傳說。如果能象美國這樣深入挖掘有關的自然科學知識，使遊人每到一處都增廣見識，便會游興盎然。大峽谷每年吸引500萬遊客，很多美國旅遊者都是回頭客。大谷科羅拉多河流域眾多的國家公園、國立度假區和國家森林都很注重教育功能。他們的另一共同特點是門票便宜，對非商業用車，也就是遊客自己開車進園，門票按車收費，無論大小一律20美元(一般人當然也不可能用大車)。步行者和騎車者的門票為每人10美元，園內公共汽車費均已包括在內，而且是7天內有效，進出多少次不限。當局不鼓勵遊人住在公園內，遊人住在谷外而又可充分參觀游覽。而我國九寨溝風景區出於環保考慮，旅館也都建在溝外，但門票只能用一次，客觀上就迫使人們住在溝內，因為一天根本玩不完。九寨溝門票102元，加上園內公共汽車費88元，共達190元，摺合每人23美元。而大峽谷對行者和騎車者的門票比九寨溝便宜一半。若是一行四五人開車游大峽谷，合每人才四五美元。
從米德湖胡佛高壩到PAGE渡口間300餘千米的科羅拉多河，為大峽谷所隔斷，天塹難越。從岸邊下到谷底有小路，來回長達11千米，步行要兩天。PAGE附近的河谷變窄到只有20米，河岸也降低到僅10多米高，是第一個可架橋涉水之處。這里有並排兩座不大的鐵拱橋，因橋北的山崖艷紅色，光滑如大理石，故而得名大理石峽谷。這也是步行和乘車過河到對岸的最近的必經之路。
過橋南下便是到大峽谷南岸觀光區的89號公路，沿線穿過有名的彩色沙漠，彷彿波濤洶涌的海洋瞬間凝固成石海，起伏的沙丘上，水平方向的岩石層理呈紅白灰黃黑，如同大手筆的現代繪畫，其英文原名PAINTED(畫成的)，更是恰如其分。它更像戈壁，而非真正的沙漠。
折疊玻璃橋
科羅拉多大峽谷國家公園耗資3000萬美元建造的懸空透明玻璃觀景廊橋2009年3月20日起正式對外開放，當地印第安部落頭領和一些前宇航員成為這個新觀景台接待的首批遊客。
華裔企業家靈感之得
這座令人嘆為觀止的懸空廊橋建造在大峽谷南緣老鷹崖距谷底1200米的高空，為U字形，最遠處距岩壁21米。廊橋寬約3米，底板為透明玻璃材質，遊客可以行走其上，俯瞰大峽谷和科羅拉多河景觀。
而這項號稱"21世紀世界奇觀"的創意，最初由出生於上海的美國華裔企業家金鵡構思出來。
金鵡稱，當他1996年到大峽谷游覽時突來靈感，首次想到了在大峽谷上建造懸空廊橋的主意。他隨即和大峽谷印第安華拉派部落合作展開集資，並和拉斯維加斯的工程師一起設計方案。
能承受72架波音飛機
興建懸空廊橋是工程技術的一大挑戰。為了使它能夠承受時速高達160千米的強風，工程人員將94根鋼柱打進石灰岩壁作為橋墩，並深入岩壁達14米。
據報道，懸橋在建造中使用了454噸鋼梁，完工後能夠承受住72架波音飛機的重量，還能夠抵禦80千米外發生的里氏8級地震以及最高速度為每小時160千米的大風。在濕度調節系統的作用下，建築的晃動可以減低到最小程度。據建造者估計，它每年將吸引50萬遊人前來觀光。
這個觀景平台位於印第安華拉派部落的保留地內，由於這項計劃對當地經濟具有潛在推動力，印第安人部落最終還是給予批准，同時他們要求在建造過程中必須考慮到環保因素。華拉派部落的一些成員20日登上廊橋觀光，部落首領還開玩笑地說:"我能聽到玻璃破裂的聲音。"
美國前宇航員巴茲·阿爾德林將這次游覽稱作"宏偉的第一步"，他說:"我覺得棒極了，這與空中漂浮感覺不完全一樣。"

『柒』 科羅拉多大峽谷一日游景點怎麼安排

大峽谷南緣一年四季都是開放的，所以可以隨時前往。大峽谷北緣並不是一年四專季都會開放，冬季會因屬為封路而關閉。提前一日從拉斯維加斯出發到大峽谷國家公園南緣附近住宿，第二天專心遊玩園內景點。大峽谷一日游景點路線達美-旅行推薦：Mother Point — Yavapai Point and Geology Museum(觀賞日出的最高點)— South Kaibab Trailhead — Yaki Point — Pipe Creek Trailhead。

『捌』 科羅拉多大峽谷的推薦路線

科羅拉多大峽谷由幾十個國家公園相連，其中尤以塞昂國家公園、布賴斯國家公園、拱門國家公園和紀念谷等最為著名，游覽時也應以這些地方為主：
塞昂國家公園
從15號公路轉入9號公路，就到了塞昂國家公園。
這里的巨石、絕壁和紅土山包都值得一拍。
布賴斯國家公園
從塞昂國家公園轉入89號公路，再往東進入12號公路就是布賴斯國家公園。這里最著名的是深壑內聳立的竹筍般的紅土塔林，應該多停留一段時間，拍攝早晚光線下的奇岩美景。
拱門國家公園
過綠河轉入70號公路就可到達。園內巨大拱門型岩石比比皆是。美國的汽車、摩托車越野賽常在這里舉行。旅遊旺季時這里的旅館經常爆滿，因此遊客要提前做准備。
紀念谷
從191號公路一直往南是印第安保護區，又叫「墨西哥草帽風景點」，從這里到163號公路入口處是一條筆直的大道，路西側是像紀念碑一般的巨型岩石，故稱「紀念谷」。電影《阿甘正傳》公路長跑鏡頭就在這里拍攝，著名攝影家安塞爾、亞當斯的很多黑白佳作也都出自此地。
鮑維爾湖
從160號公路向西是鮑維爾湖，如果有時間深入湖內，就可以尋得佳境絕景。
大峽谷國家公園
北緣在89號公路南端終點，冬季多雪，是拍雪景的最佳地點，南緣為游覽勝地。另外，24號公路沿線有數個小公園，可根據時間決定是否游覽。

『玖』 科羅拉多大峽谷旅遊 地圖

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『拾』 科羅拉多大峽谷一日游景點線路安排

首先確認你去的是西峽還是南峽，西峽的話從拉斯維加斯往返需要4個小時
拉斯維加斯—米德湖—胡佛水壩—多蘭泉—大峽谷（玻璃橋、老鷹岩）—蝙蝠岩—拉斯維加斯
這樣下來時間還是比較倉促的